La subasta ‘Rare Watches’, que Christie’s celebrará el 9 de noviembre en el hotel Four Seasons des Bergues de Ginebra, ofrecerá una selección de los más codiciado por los coleccionistas de relojes. Piezas con gran peso histórico y obras de relojeros independientes contemporáneos marcados por la creatividad y la innovación técnica.

La venta reunirá 218 relojes, de los que más de 35 son antiguos y 39 proceden de relojeros independientes, siete de ellos en forma de piezas únicas.

Dos Patek Philippe que podrían superar el millón de dólares

Entre las más llamativas figura un Patek Philippe Nautilus referencia 3700/1 en oro amarillo, fabricado en 1978 para el sultán Qaboos bin Said al Said de Omán. Hasta ahora solo se conocían públicamente cinco ejemplares de la referencia 3700 en oro amarillo con esfera Khanjar, y este llega en un notable estado original y directamente de su propietario inicial, que trabajó muy cerca del sultán.

Según su relato, el sultán le preguntó la hora en su primer encuentro en el Palacio y, como no llevaba reloj, le regaló uno. Al repetirse la situación, el joven aprendió a calcular el paso del tiempo sin mirar la muñeca, y el Nautilus llegó después como obsequio y como recuerdo de las enseñanzas recibidas. Su estimación va de 610.000 a 1,2 millones de dólares.

Otro gran protagonista es un Patek Philippe referencia 1518 en oro amarillo, considerado como el primer cronógrafo de pulsera con calendario perpetuo producido en serie, presentado en 1941. Solo se fabricaron 281 ejemplares entre 1941 y 1954, y los archivos confirman que este se vendió el 17 de diciembre de 1948, probablemente como regalo de Navidad o Año Nuevo. Esta exclusividad hace que este valorado entre 630.000 y 1,3 millones de dólares.

Un Cartier Octogonal de 1990

La casa también rescata el espíritu del Londres de los años sesenta y setenta con un Cartier Octogonal Allongée de 1990. Es el primer ejemplar de esta serie que sale a subasta internacional, y su caja octogonal estirada en vertical recupera el atrevimiento de diseños londinenses como el célebre Crash.

La estimación de esta pieza está entre 490.000 y 720.000 dólares, ya que, tal y como recuerda Christie’s, en su subasta de mayo de 2026 en Ginebra un Crash de Londres se convirtió en el reloj de pulsera Cartier más caro jamás vendido, con más de dos millones de dólares de recaudación.

Relojes independientes

Entre los relojes procedentes de fabricantes independientes destaca Sylvain Pinaud, formado en Techniques Horlogères Appliquées, el taller fundado por François-Paul Journe, Vianney Halter y Denis Flageollet. Su modelo Origine, lanzado en 2022, ganó el Premio Revelación del Gran Premio de Relojería de Ginebra. La casa ofrece una pieza única con esfera negra, agujas y puentes en oro rosa y caja de platino, con una estimación de entre 130.000 y 250.000 dólares.

También sale una pieza única de Kari Voutilainen, un Vingt-8 SC con caja de acero y esfera de ónix en la que el número cinco aparece en cifra romana porque el actual propietario nació un día 5. Se espera que alcance entre 360.000 y 600.000 dólares.

Por su parte, FP Journe tendrá una presencia fundamental en la subasta, que incluye la trilogía completa en oro rosa de la serie Vagabondage, con números coincidentes, y cada uno de los tres relojes tiene una estimación de entre 500.000 y 990.000 dólares.

Como guinda a esta subasta tan especial, Christie’s ofrece la colección Ruthenium de cinco relojes, todos numerados 92/99, que perteneció a Michael Schumacher y sale a subasta en el año en que se cumplen treinta años desde que el piloto se unió a la Scuderia Ferrari.

Piezas únicas

Cada reloj se venderá como lote independiente: el Octa Jour et Nuit, el Octa Chronographe y el Octa Calendrier tienen una estimación de entre 380.000 y 740.000 dólares cada uno, mientras que el Tourbillon Souverain y el Chronomètre à Résonance parten de 800.000 y llegan hasta 1,5 millones de dólares.

Completa el catálogo un Tourbillon Souverain de la serie Referencia T, de tercera generación y esfera plateada, entregado en 2001 con el número 125/01T. Se trata del modelo con el que Journe presentó en 1999 su primer reloj de pulsera de serie y el primero con remontoir d’égalité (mecanismo de fuerza constante), y su estimación es de entre 820.000 y 1,8 millones de dólares.

Jaeger-LeCoultre acaba de presentar la última aportación de la colección Master Ultra Thin Moon. Se trata de una nueva versión que combina la elegancia de la relojería clásica con la excelencia técnica de la alta manufactura suiza.

Un modelo que se presenta en una caja de oro rosa de 18 quilates, con un diámetro de 36 milímetros y un perfil de apenas 9,3 milímetros de grosor. Unas proporciones que evocan los relojes redondos de la década de 1950 de la casa y que refuerzan, según la propia marca, su vocación como reloj de vestir contemporáneo.

Un reloj que estéticamente destaca por su caja, completamente pulida. Pero también por sus líneas depuradas, su bisel fino y unas asas suavemente curvadas. El cálido brillo del oro rosa contrasta con la esfera plateada, decorada con un acabado cepillado de efecto rayos de sol que genera sutiles reflejos según incide la luz.

Los artesanos de Jaeger-LeCoultre han aportado a este reloj unos índices horarios dorados y unas agujas Dauphine, con superficies satinadas y pulidas, que completan una composición equilibrada en la que cada elemento responde a una cuidada búsqueda de armonía visual.

Un reloj que combina fiabilidad mecánica con una cuidada decoración

A las seis en punto encontramos una de las características más distintivas del modelo. Se trata de la indicación combinada de fecha y fase lunar. Sobre un fondo azul profundo salpicado de estrellas, aparece la representación de la Luna, que aporta un atractivo poético a la esfera. Las fechas impresas en negro alrededor de la abertura facilitan así su lectura. Una complicación integrada discretamente en el conjunto de este Master Ultra Thin Moon que añade personalidad y que no compromete la claridad del diseño.

En su interior late el calibre automático 925, desarrollado, fabricado y ensamblado en la manufactura de Jaeger-LeCoultre, situada en Le Sentier, en pleno Valle de Joux suizo. Un movimiento consolidado dentro de la colección de la filial de Richemont, que ofrece una reserva de marcha de 70 horas y que combina fiabilidad mecánica con una cuidada decoración.

Un nuevo diseño de Jaeger-LeCoultre que equilibra elegancia y funcionalidad

La caja transparente de zafiro permite contemplar los detalles de los acabados en Côtes de Genève, así como los puentes biselados, los tornillos azulados y un rotor calado de oro rosa de 22 quilates, que armoniza con el exterior del reloj.

La pieza se completa con una correa de piel de cocodrilo negra y una hebilla de oro rosa de 18 quilates. Además, el sistema intercambiable de correas de la casa permite adaptar el reloj a diferentes estilos y ocasiones.

Con una resistencia al agua de 5 bar, equivalente a 50 metros de presión estática, el Master Ultra Thin Moon de Jaeger-LeCoultre equilibra elegancia y funcionalidad. Una propuesta de 36 milímetros con aires atemporales para quienes valoran la discreción y la excelencia mecánica. Su precio ronda los 23.900 euros.

Los New York Knicks jugaron ayer en casa el partido inaugural de la temporada 2026/2027 contra los Philadelphia 76ers. Pero lo más importante de la noche no sucedió al final del partido, sino antes, ya que los jugadores recibieron al inicio sus anillos de campeones de la NBA de 2026. Un delirio del diseño y la alta joyería artesana cuyo valor supera los 100.000 dólares.

Las piezas están inspiradas en el Madison Square Garden de Nueva York y cuentan con detalles que evocan las hazañas del equipo. Cada una tiene casi 800 diamantes y zafiros que suman 22 quilates, todos engastados en oro blanco. Son obra del renombrado joyero Jason Arasheben de la firma Jason of Beverly Hills y su equipo de artesanos y expertos en gemas.

La firma es conocida por sus originales anillos de campeonato y sus diseños personalizados hechos a medida para la NFL, la WNBA, la MLB y otras ligas. En esta ocasión, su idea era hacer algo nunca visto que rindiera homenaje no solo a la historia del equipo sino también a su templo más reconocible, el Madison Square Garden.

Un anillo desmontable con un Madison Square Garden en miniatura

Así, una de las señas de identidad del nuevo anillo de campeones de la NBA es su innovador diseño retráctil. La parte superior del mismo muestra el logo y los colores de los Knicks pero, con un simple giro, eleva una recreación en miniatura del exterior del mítico estadio neoyorkino. Pero ahí no queda todo, ya que esta pieza, que se puede retirar, muestra en su interior la cancha y las gradas interiores del Garden.

Además, cada anillo cuenta con otro montón de detalles que rinden homenaje a la historia de los Knicks y a cada jugador. Por ejemplo, en la parte superior aparecen los números de las camisetas de todos los jugadores del equipo. Además, estos van personalizados con el apellido y el número de cada uno.

Los números y las frases más significativas

La parte inferior deja ver el año 2026, los resultados de las series de playoffs y el Trofeo Larry O´Brien. Además, cada anillo lleva engastado un diamante redondo de 0,16 quilates que conmemora la remontada de 16 puntos de los Knicks contra San Antonio en el partido que les dio el campeonato.

El número 16 también representa cada una de las 16 victorias del equipo en la postemporada y quedan patentes en los 16 diamantes de talla esmeralda que adornan el bisel interior. Y siguiendo con las referencias numéricas, la frase "campeones del mundo" está formada por 69 puntos de diamantes en honor a las 69 victorias combinadas del equipo durante la temporada del campeonato.

Por último, el anillo tiene grabadas otras dos frases. Por un lado "Knicks in Five" que conmemora la victoria del equipo en cinco partidos de las finales contra San Antonio. Y por otra "Ten weeks" que hace referencia al lema del equipo, un compromiso con 10 semanas de sacrificio, disciplina y concentración absoluta para ganar un campeonato.

Un diamante rosa de 9,01 quilates, un robo de película y una empleada de hotel son los ingredientes de la historia del Grand Condé, el diamante rosa del museo Condé del castillo de Chantilly, a unos 50 kilómetros al norte de París, que ahora se exhibe en el castillo un siglo después de su robo.

La primera prueba de su existencia se remonta a 1740, cuando los notarios que inventariaban los bienes de Luis Enrique de Borbón, príncipe de Condé, anotaron una joya singular: un diamante color de rosa, en forma de pera, que brillaba en la insignia del Toisón de Oro del difunto, del que nadie sabe su procedencia, aunque la leyenda lo asociaba al Gran Condé.

La historia del robo del diamante rosa

La piedra sobrevivió a la Revolución y tras la venta de las joyas del último príncipe en 1833 pasó a la reina María Amelia. De ahí, pasó de generación a generación hasta que el duque de Aumale legó Chantilly al Institut de France en 1886 y la convirtió en emblema del museo.

Sin embargo, 12 de octubre de 1926, Léon-Émile Kauffer y su primo Émile Souter aprovecharon la oscuridad, un viento violento y un sistema de seguridad heredado del siglo XIX para cruzar los fosos del castillo y en pocos minutos se llevaron el diamante rosa y otros tesoros del duque de Aumale.

El caso apasionó a la prensa internacional y movilizó a la policía francesa y a Scotland Yard, hasta que en diciembre una empleada de un hotel parisino dio un mordisco a una manzana en la habitación de los ladrones y descubrió dentro una gran piedra rosa.

El hallazgo llevó a la detención de los ladrones y diamante regresó al museo en 1928. Desde entonces, solo se ha mostrado de forma muy excepcional, por lo que esta es la primera vez en un siglo que se presenta en una gran exposición abierta al público.

Se expone por primera vez en un siglo

La muestra es el fruto de una colaboración entre el museo Condé y L’École des Arts Joailliers, con el apoyo de Van Cleef & Arpels y combina investigación en archivos y análisis gemológicos que han podido determinar que es un diamante de tipo IIa, un grupo muy poco frecuente y, a diferencia de la mayoría de los rosas, su color es homogéneo.

Además, los especialistas coinciden en que procede de la India, probablemente de Golconda, pero no hay manera de demostrarlo científicamente.

Por su parte, la investigación también ha estudiado al “otro diamante” del museo, uno amarillo de 14,5 quilates, hoy llamado Jonquille de Chantilly. Se identifica con seguridad como la piedra de un puñal de gala regalado en 1846 al duque de Aumale por el bey de Túnez.

Cuarenta y seis años después de su nacimiento, Hublot mira hacia el pasado para homenajear sus orígenes. La manufactura suiza presenta el Classic Fusion Tributo, una recreación del reloj que dio origen a la marca en 1980, que ahora estará disponible en oro amarillo o en oro blanco.

Para conocer la historia hay que remontarse a 1980, cuando Carlo Crocco presentó en la Feria de Basilea, bajo el nombre de MDM Genève, un reloj llamado Hublot (‘ojo de buey’, en francés).

Su propuesta era entonces insólita ya que mezclaba una caja de oro con correa de caucho, un contraste de materiales que chocaba con las convenciones de la relojería suiza y dio origen a lo que la marca llama el ‘Arte de la Fusión’.

El nuevo Classic Fusion Tributo de Hublot

Doce tornillos sujetaban un bisel reducido a su función y la esfera era sencilla, casi sin adornos, por lo que el nuevo Classic FusionTributo mantiene la estética original con su caja de oro, correa de caucho negro con textura y esos doce tornillos del bisel, ligeramente abombados.

De hecho, el cambio mayor está en el interior ya que, mientras el Hublot de 1980 era de cuarzo, este lleva un movimiento automático de desarrollo propio, con una reserva de marcha de unas 50 horas. Su masa oscilante, calada con la forma de la ‘H’ de Hublot, se ve a través del fondo de zafiro.

Además, está disponible en dos versiones. Una de oro amarillo, la más cercana al primer Hublot, con su esfera lacada en negro con un sutil efecto carbón y masa oscilante también de oro amarillo; y otra de oro blanco, que aporta un carácter más formal, con esfera de ónice negro pulido, tornillos negros y masa oscilante de tungsteno negro.

Junto a ello, y como parte del homenaje, Hublot donará 100.000 francos suizos (unos 107.000 euros) a Main Dans la Main, la fundación que Crocco creó en 1998 para apoyar proyectos humanitarios y educativos para niños vulnerables y comunidades necesitadas.