Jörg Biebernick, consejero delegado de Paulaner, sostiene una cerveza sin alcohol. No es traición alguna, sino logística. Su marca presume de haber sido la primera en lanzar una cerveza de trigo sin alcohol, en 1986, mucho antes de que nadie hablara de moderación. Ese es hoy uno de los pocos segmentos que crece, y mucho: en Alemania supone entre el 10% del mercado y crece a doble dígito; la cerveza de trigo cero cero crece un 37% este año fuera del país, y en enero llegará la lager cero cero. Biebernick no lo ve como cosa de jóvenes ni de mayores, sino de ocasiones. “Antes, si tomabas una cerveza en la comida, sabías que por la tarde no podías hacer deporte ni trabajar. Ahora la cero cero lleva la cerveza a sitios donde no estaba”. Y ya no es un estigma: “Antes eras el perdedor del día porque conducías. Ya no va de perdedores o ganadores, es tu decisión”. Bien mirado, es una frase que resume el estado actual de la cerveza en el mundo: un negocio de siglos que ha aprendido a dosificarse.

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Exótico por fuera, nutritivo por dentro. El kiwi llegó a la cumbre de Hollywood, convirtiéndose en un fetiche gastro de la élite de Los Ángeles. En cuanto cruzó la frontera en los setenta, los chefs y bartenders de la ciudad cayeron rendidos ante este fruto de aspecto psicodélico y notas cítricas, utilizándolo para darle un toque de excentricidad a pasteles y cócteles. En una cultura obsesionada con la belleza y el bienestar, sus credenciales nutricionales terminaron de blindar su estatus: en ese corazón tierno había un tesoro de bajas calorías y una alta concentración de fibra, potasio y antioxidantes.

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