Eloquent and resolute, Navanethem “Navi” Pillay, recently awarded the Nobel Peace Prize, retains at 85 the passion and determination to continue the work that has defined her life: the defense of human rights.
Tras varias semanas sin verla, Kate Middleton ha reaparecido por todo lo alto para recibir al sultán de Omán, que estará unos días en Reino Unido de viaje de Estado. Esto significa que volveremos a ver a la princesa de Gales vestida de gala y con tiara. Pero antes nos ha dado un aperitivo con un exclusivo y a la vez discreto look, que ha completado con joyas valoradas en 8.000 euros y un histórico bolso Chanel.
El verde botella ha sido el color que ha escogido Kate Middleton para hacer frente al día frío y lluvioso que hacía en Londres. La princesa ya ha sacado su ropa de invierno y para este importante acto ha lucido uno de sus habituales y protocolarios abrigos/vestido.
En concreto, ha recuperado un abrigo que le hemos visto en más de una ocasión para celebrar el Día de San Patricio, un diseño de cuello solapa y ceñido en la cintura que firma Alexander McQueen.
Este ocultaba estratégicamente el inusual vestido que la princesa había escogido para la velada, un diseño de cuello alto y semitransparente adornado con detalles de encaje. Completó el look con unos altísimos salones de terciopelo verde de Manolo Blahnik.
Sin embargo, lo más destacado del look no estaba bajo el abrigo, sino perfectamente a la vista. Nos referimos a sus nuevos y exclusivos pendientes de la firma británica Cassandra Goad. Se trata del modelo Acai, nombre que reciben porque su forma se inspira de los racimos de las bayas de acai que la diseñadora encontró en uno de sus viajes a Brasil. Están elaborados en oro amarillo y diópsido de cromo y su particularidad está en que las piedras preciosas que presentan nunca son iguales, son únicas para cada modelo.
Los pendientes que lucía Kate Middleton contaban además con un aro de oro amarillo y diamantes para unirse a la oreja, un detalle que puedes personalizar y que eleva el precio de la joya de los 4.800, hasta los 8.000 euros.
A juego con los pendientes, la princesa ha rescatado un histórico broche del joyero de la Casa Real. Se trata del broche de las plumas del Príncipe de Gales, una joya cuyo origen se remonta a 1863, cuando la princesa Alejandra de Dinamarca lo recibió como regalo por su boda con Alberto Eduardo, que entonces era príncipe de Gales.
El broche reproduce en oro, diamantes, rubíes y esmeraldas tres plumas de avestruz bajo una corona y el lema Ich Dien, Yo sirvo, un símbolo que representa el emblema heráldico del heredero al trono británico. Además, cuenta con una gran esmeralda que cuelga del broche y que puede llevarse o no.
Kate Middleton ha optado por lucir el broche completo y homenajear así a su marido, pero también como guiño a la princesa Diana. Y es que esta joya estuvo muy vinculada a ella, que la recibió como regalo de bodas por parte de la reina Madre.
La princesa de gales ha dado el remate al look con un exclusivo bolso de Chanel. Se tarta de modelo mini con solapa de la firma, un exclusivo bolso que reinterpreta los modelos más clásicos de Chanel y que se caracteriza por su cierre con el símbolo de las dos Cs en tamaño grande y color dorado.
Está confeccionado en piel de cordero, con el icónico acolchado de Chanel, y la cadena dorada típica de estos bolsos. Kate Middleton luce el tamaño mini de este bolso, cuyo precio asciende a 4.500 euros.
La princesa Victoria de Suecia fue ayer la gran protagonista del universo royal europeo. El Palacio Real de Estocolmo se vistió de gala para celebrar una cena en honor al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, que estos días visita el país junto a su mujer, Jane Ittogi Shanmugaratnam. Una velada real para la que Victoria de Suecia lució tiara y un vestido de H&M. Hablamos de un exclusivo diseño de color blanco y con detalles de encaje que se suma a la colección de vestidos de gala de H&M que posee la princesa.
Victoria de Suecia firmó ayer uno de esos looks que pasan a la historia. La princesa apareció en el Palacio Real de Estocolmo con un impecable vestido blanco, que perfectamente podría haber firmado cualquier diseñador de renombre.
Hablamos de un vestido largo con cuello alto y manga larga, ceñido al cuerpo, con una pequeña cola final, que combinaba con mucho gusto el encaje con el brillo de las lentejuelas. Un diseño que recuerda a un vestido de novia y que firma H&M Studio.
Se trata de la división más exclusiva de la firma sueca que emplea tejidos de mayor calidad, como la lana merino, cachemira, seda o pie, y que apuesta por diseños de pasarela, con una sastrería más elaborada y que sigue las tendencias más vanguardistas. Tan solo se presentan dos colecciones al año y los precios son algo más elevados.
El vestido de Victoria de Suecia sería una creación exclusiva de H&M Studio y se suma a otras que ya posee la princesa. Y es que no es la primera vez que apuesta por la firma Sueca para una cena de gala. Posee hasta cuatro vestidos que ha lucido en multitud de grandes eventos, y uno de los más especiales lo comparte con la reina Letizia. Hablamos de un vestido de gala de tul brillante en color azul marino confeccionado en poliéster reciclado, cuyo precio rondaba los 300 euros.
Ahora Victoria de Suecia suma un nuevo y elegante vestido a su colección y lo combina con joyas históricas. Concretamente con la tiara Laurel de diamantes, una joya de principios del siglo XX elaborada por Boucheron, que recibió la princesa Margarita de Connaught como regalo por su boda con el rey Gustavo Adolfo. Una joya de gran valor que se puede lucir, además, como collar.
Dua Lipa está ya totalmente integrada en la vida social de Nueva York. Después de su boda con Callum Turner el pasado verano, la cantante se mudó a la Gran Manzana para trabajar en su nuevo disco y disfrutar de los eventos sociales más importantes. Ayer tocó la inauguración de la Ópera Metropolitana de Nueva York, a la que asistió con un brillante y llamativo total look de fiesta que, por supuesto, pertenecía a una firma de lujo.
Dua Lipa fue la invitada estrella de la noche inaugural de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Todos los flashes se centraron en ella y en su particular vestido, un diseño poco habitual para asistir a la ópera, pero que Dua Lipa defendió como solo ella sabe hacer.
Hablamos de un vestido de inspiración años 70, de escote barco y con manga larga, confeccionado en una especie de gasa semitransparente que cae recta del pecho hasta el suelo, y sobre la que se cosen miles de lentejuelas de tamaño XL. Un vestido de discoteca que brillaba con cada movimiento de la cantante y que firmaba Ferragamo.
Se trata de uno de los diseños de la colección primavera/verano 2027 que la firma presentó hace justo un mes en Milán. Un vestido que vimos sobre la pasarela y que ahora Dua Lipa ha lucido en exclusiva. Una muestra más de la excelente relación que la cantante mantiene con prácticamente todas las firmas de lujo.
Además del vestido, Ferragamo también le dejó prestados los zapatos. Hablamos de unos sofisticados mules de tacón alto y acabado en punta, que se distinguen por el detalle joya que presenta en el empeine. Un elegantísimo zapato que Ferragamo presentó también sobre la pasarela el pasado septiembre.
Dua Lipa remató el look con un bonito bolso de fiesta de otra firma de lujo. Se trata del exclusivo modelo Sabrina de Christian Louboutin, un bolso de forma trapezoidal y detalles joya en el asa, que se caracteriza por presentar el interior de color rojo, igual que la icónica suela de sus zapatos.
Es un modelo súper exclusivo y que actualmente es casi imposible de conseguir. Tan solo puede encontrarse en webs de segunda mano y su precio alcanza los 2.000 euros.
El primer ministro de Países Bajos, el liberal Rob Jetten (39), va a tener un hijo por vientre de alquiler con su pareja, el jugador de hockey argentino Nicolás Keenan (29). Esperan un bebé con la ayuda de una mujer donante de óvulos y de una madre subrogada. Es la primera vez desde la posguerra mundial que un mandatario en ejercicio en este cargo tiene hijos en Países Bajos. Tanto Jetten como Keenan, que han anunciado la noticia en Instagram, subrayan que se trata de un asunto privado y agradecen a ambas mujeres su ayuda. “Sin vosotras todo esto no habría sido posible”. La gestación subrogada carece de normativa específica en la legislación neerlandesa, aunque el Congreso tiene previsto debatir a partir de diciembre un proyecto de ley que la regule.
La empresa asegura que esta decisión "no supone el cierre de las plantas ni altera el proceso de venta de las unidades productivas". En esta sociedad trabajan ocho personas que seguirán en la empresa
Tres de las ofertas por Tubos Reunidos mantendrían las plantas de Amurrio y Trápaga, pero con menos plantilla
El consejo de administración de Tubos Reunidos ha solicitado al Juzgado la apertura de la fase de liquidación de TRSA (Tubos Reunidos SA.), que es la matriz del Grupo y que cotizaba en Bolsa, y por la que no se había recibido ninguna oferta dentro del proceso de venta de las unidades productivas. Se trata de la sociedad holding de la que colgaban las demás, para las que el proceso de venta sigue su curso y con los cinco ofertantes sobre la mesa, según la comunicación que ha enviado la empresa este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que puntualiza que “ningún oferente ha mostrado interés por las acciones de TRSA” y no ha sido posible alcanzar un convenio con los acreedores.
“Es importante aclarar que esta decisión no supone el cierre de las plantas ni altera el proceso de venta de las unidades productivas del Grupo. Dicho proceso continúa avanzando con el objetivo de encontrar un comprador que permita mantener la actividad y el mayor número posible de puestos de trabajo”, señala empresa en un comunicado interno.
La solicitud de liquidación que se ha comunicado a la CNMV deberá ser aprobada por el Juzgado de Vitoria que se ocupa del concurso. En cualquier caso, la empresa puntualiza que la liquidación se “trata de un proceso que lleva tiempo y no implica el cierre inmediato de la sociedad”. Actualmente, TRSA cuenta con una plantilla de ocho personas y unas oficinas en alquiler en Madrid. Según han señalado desde la compañía, estas ocho personas “no verán afectados sus contratos por esta solicitud de liquidación”, ya que su actividad a partir de ahora se centrará, principalmente, “en apoyar el proceso de venta de las unidades productivas del grupo en las mejores condiciones posibles”. Lo que sí supondrá la liquidación será el cierre de la oficina corporativa de Madrid.
Tubos Reunidos ha entrado ya en una etapa para la resolución de su concurso y evitar la disolución, aunque se trata de un proceso que será muy largo. De momento, el administrador concursal ha seleccionado cinco ofertas entre las presentadas que pasarán a la siguiente fase. De esas cinco ofertas, tres incluyen la continuidad de las plantas de Amurrio y Trápaga, aunque todas contemplan reducir la plantilla, sin que se sepa aún el alcance de la misma y cambiar las condiciones de trabajo actuales, es decir, renovar los convenios. Este miércoles día 21 se producirá una reunión entre el adminsitador concursal y los representantes de los trabajadores a los que dará más detalles de las ofertas.
Elocuente y firme, Navanethem Navi Pillay, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, mantiene a sus 85 años la pasión y la entereza necesarias para seguir adelante con la labor que ha vertebrado su vida: la defensa de los derechos humanos. Nacida en Sudáfrica, creció bajo el régimen de apartheid y se hizo jurista porque quería saber “cuáles son los derechos de las personas”. El Comité noruego del Nobel ha destacado sus esfuerzos para promover el derecho internacional en un momento en que el Tribunal Penal Internacional (TPI), pero también el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), afrontan ataques por parte de Estados Unidos y su principal aliado, Israel.
Kim Kardashian se ha convertido en la reina de la moda vintage. De un tiempo a esta parte, cada vez que aparece en público luce alguna prenda de finales de los noventa o primeros años de los 2000, una tendencia a la que ha contribuido su nuevo estilista Law Roach. Sin embargo, para la Academy Museum Gala, Kim Kardashian ha ido un paso más allá y ha recuperado un vestido original de Cristóbal Balenciaga de 1951. Una apuesta que ha recibido muchos halagos, pero también multitud de críticas, pues la influencer habría "modificado" el diseño para poder lucirlo.
La Academy Museum Gala reunió este sábado en Nueva York a las celebrities más solicitadas. La alta costura fue la gran protagonista de una velada en la que Kim Kardashian se coló entre las mejor vestidas, pero también entre las más cuestionadas.
La influencer quiso rendir homenaje a su musa, Elisabeth Taylor, y para ello su estilista, Law Roach, rescató un histórico vestido de Balenciaga. Hablamos de un diseño de escote palabra de honor, con silueta recta y confeccionada a partir de una especie de encaje que se adorna con unos pompones que dan textura al vestido. Un diseño que se remata con una banda de color rosa empolvado sobre el escote y que forma un lazo XL en la espalda.
Se trata de un vestido original de Cristóbal Balenciaga de 1951 que la influencer y su estilista recuperaron de Lily et Cie, una famosa boutique de alta costura vintage y de archivo. Un vestido único que, según observaron los usuarios de las redes sociales, habría sido modificado para que Kim Kardashian pudiera lucirlo.
Si miramos en detalle el posado de Kim Kardashian en la alfombra roja, se puede apreciar en uno de los costados la cremallera que cierra el vestido. Hablamos de una "cremallera invisible" que queda perfectamente a la vista al situarse casi en la espalda de la influencer, un fallo que jamás habría permitido Cristóbal Balenciaga.
Según apuntan varios usuarios de X, el diseñador seguramente habría ocultado la cremallera en la sisa del vestido, de tal manera que esta quedara oculta por el brazo de la persona que lo luciera. Sin embargo, y sabiendo lo que pasó en la MET Gala de 2022 con Kim Kardashian y el vestido de Marilyn Monroe, se cree que Kim y su equipo habrían estirado lo máximo posible le diseño de Balenciaga para poder lucirlo. Así, la cremallera en lugar de ocultarse quedaría a la vista.
Esto ha hecho que expertos en moda hayan vuelto a criticar a Kim Kardashian por querer lucir diseños históricos, arriesgándose a modificarlos, dañarlos o incluso romperlos. Y es que el vestido de Marilyn Monroe que lució en 2022 acabó destrozado después de que esta lo luciera.
Sin embargo, a la influencer parece que no le afectaron las críticas y ahora se ha atrevido a modificar un diseño histórico de Balenciaga. Un vestido que, además, le quedaba ceñido al cuerpo, algo en contra de los principios del diseñador. Y es que Balenciaga luchó durante toda su carrera por liberar el cuerpo de la mujer de los corsés y las siluetas ajustadas que dominaban en la época y optando por diseños con mucho volumen y formas arquitectónicas.
Kim Kardashian remató el look con una espectacular gargantilla de oro blanco de 18 quilates y diamantes de 55.48 quilates de Leviev, que combinó con unos aros, también de diamantes, de la firma Zydo Italy.
Aunque su gran accesorio fue el peinado bouffant con el que emuló a Elisabeth Taylor.
Inés de Ramón ya no es la novia de Brad Pitt, sino la nueva it girl de las grandes marcas y firmas de lujo. Su estilo sofisticado, elegante y siempre acertado le han valido para quitarse la etiqueta de "novia de" y convertirse en una de las celebrities más codiciadas. Su última aparición pública ha sido en el desfile de Victoria´s Secret al que ha acudido sola, sin Brad Pitt, y luciendo un espectacular vestido lencero que hace unas semanas vimos sobre la pasarela en la Semana de la Moda de París.
Las últimas apariciones públicas de Inés de Ramón han dejado claro que estamos ante el nacimiento de una nueva celebritie. Tras un tiempo a la sombra de Brad Pitt, la empresaria ha empezado a protagonizar alfombras rojas y titulares que alaban su estilo y elegancia.
Su gran debut fue hace apenas unos días en la Semana de la Moda de París donde fue la protagonista del front row del desfile de Chloé, una de sus firmas favoritas y que la ha vestido en varias ocasiones. Ahora, ha hecho lo mismo, pero en Victoria´s Secret donde quizás en unos años podríamos verla desfilar con unas alas.
Por el momento, se ha coronado como una de las mejor vestidas del photocall con un espectacular diseño de inspiración lencera de Elie Saab. Hablamos de un vestido rosa empolvado con escote drapeado y detalles de encaje, que parece dejar a la vista el sujetador, y que cae ligero y sutil en una falda semitransparente, con cola y apertura lateral, que se decora en la cadena izquierda con el detalle de una flor.
Este diseño etéreo que parece sacado de un sueño pertenece a la colección Primavera/verano 2027 que Elie Saab presentó hace unos días sobre la pasarela. Un vestido inédito que no estará a la venta hasta el año que viene y que Inés de Ramón ha estrenado para su especial aparición en el desfile de Victoria´s Secret.
Fiel a su estilo sencillo y elegante, Inés de Ramón optó por no llevar complementos, ninguna joya, ni siquiera pendientes, ni tampoco una cartera de mano o abrigo. Una estética natural que mantuvo también con su sutil maquillaje de efecto glow y con un marcado colorete rosa, enfatizando el carácter romántico del look.
El desfile de Victoria's Secret ha vuelto este año por todo lo alto. Tras ocho años de ausencia, la firma lencera ha vuelto a presentar su icónico Fantasy Bra de la mano de Jacob & Co, un sujetador hecho a partir de diamantes y piedras preciosas que esta vez ha lucido Kylie Jenner. La influencer y empresaria se ha hecho con este privilegio que históricamente se reservaba a los ángeles más importantes y ha desfilado con esta pieza de lencería/ joyería valorada en más de 50 millones de dólares.
Adriana Lima, las hermanas Hadid, Candice Swanepoel, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio y la reciente mamá Bárbara Palvin han vuelto a colgarse las alas para desfilar en el show de Victoria's Secret. Junto a ellas Tate McRae, Megan Thee Stallion, KATSEYE y Megan Moroney han sido las encargadas de poner banda sonora, regalando desfile a la altura de los históricos shows de los 2000-.
Y es que parece que Victoria's Secret se ha inspirado en los desfiles de sus mejores años, pues además de retomar la espectacularidad del show, también ha traído de vuelta su Fantasy Bra. Lo ha hecho de la mano de Jacob & Co. que asumió el reto de reimaginar sus creaciones más icónicas para crear un sujetador/joya que no tuviera ni un milímetro de tela.
El resultado ha sido una obra maestra de la ingeniería joyera, elaborada a partir de 3.218 piezas y que ha requerido más de 1.000 horas de trabajo y 15 artesanos. Un sujetador que combina el brillo de la alta joyería con la fluidez de la moda y que estaría valorado en más de 50 millones de dólares, unos 44.5 millones de euros.
El sujetador presenta un total de 4.410 diamantes naturales de diversos cortes, incluyendo el icónico Angel-Cut de Jacob & Co, que suman 1.373 quilates. Estos son la estructura principal del sujetador y componen ambas copas, los tirantes, costuras laterales, espaldillas y una especie de flecos que caen del pecho hacia abajo.
Sin embargo, el despliegue de diamantes no acaba aquí. Y es que Jacob & Co le ha dado una nota de color al Fantasy Bra colgando del puente del sujetador un espectacular diamante Fancy Vivid de color amarillo amarillo y corte radiante de 75.54 quilates. Una pieza única que le convierte en el Fantasy Bra más caro de la historia de Victoria's Secret.
Hasta ahora el récord lo ostentaba el Red Hot Fantasy Bra que Gisele Bündchen mostró al mundo en el desfile del año 2000. Esta pieza, confeccionada sobre una base de satén rojo y cubierto por más de 1.300 piedras preciosas con rubíes tailandeses y diamantes logró entrar en el Libro Guinness de los Récords como la prenda de ropa interior más cara creada hasta ese momento con un valor que rondaba los 15 millones de dólares, unos 13.3 millones de euros.
El océano que rodea el Archipiélago registra los valores diarios de temperatura más altos de la serie, solo por detrás de los datos del año 2023. Los expertos destacan la influencia de El Niño sobre un planeta ya recalentado por el cambio climático y alertan de sus consecuencias para las especies marinas
La temperatura del océano marca un nuevo récord absoluto empujada por El Niño: “Nunca hemos visto algo así”
El océano que rodea Canarias está registrando este año los segundos datos más elevados de temperatura media desde que hay cifras. Los valores del Sistema de Observación Oceánica del Instituto Español de Oceanografía (IEOOS) muestran que la Demarcación Marina Canaria (el espacio marítimo alrededor de Islas en el que España ejerce soberanía) ha alcanzado picos diarios de temperatura cercanos a los 25,76 grados, el máximo de la serie histórica, contabilizado en 2023.
Los indicadores del IEOOS revelan que la temperatura del océano en el Archipiélago suele alcanzar su punto máximo en los meses de agosto, septiembre y octubre. 2026 comenzó con valores similares a la media, pero a mediados de junio las temperaturas se dispararon y, desde entonces, se han mantenido generalmente por encima de las anotadas desde 1982, con la excepción de 2023. El máximo de este curso se alcanzó el 29 de septiembre, con una temperatura media de 25,54 grados.
Estas cifras no son un fenómeno aislado. A escala global, la temperatura media de la superficie marina (excluidas las regiones polares) alcanzó en septiembre los 21,05 grados, el valor más alto contabilizado para ese mes desde que hay datos, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). El registro supera en 0,13 grados el récord anterior para un mes de septiembre, establecido en 2023, cuando la media fue de 20,92 grados.
Copernicus también señala que durante ese periodo hubo máximos históricos de temperatura superficial del mar en amplias zonas del Atlántico y en el Mediterráneo occidental.
Buena parte de este sobrecalentamiento se debe a ‘El Niño’, explica Pedro Vélez, investigador del Instituto Español de Oceanografía. Se trata de un fenómeno natural cíclico que eleva la temperatura superficial del agua en las zonas tropicales del Pacífico y altera los patrones de lluvia, lo que puede provocar sequías e inundaciones, especialmente en América. Se produce de forma irregular, generalmente cada dos a siete años, y suele durar entre nueve y doce meses, llegando a alcanzar su apogeo entre noviembre y febrero. Su impacto ahora es aún mayor al actuar sobre un planeta ya recalentado por el cambio climático.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió en septiembre de que ‘El Niño’ este año será “muy fuerte” y, de hecho, la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial registró ese mismo mes un máximo histórico de 29,7 grados, según Copernicus. Una investigación de Climate Impact Lab, un centro de investigación de Chicago (Estados Unidos), estima que el actual fenómeno podría causar 451.000 muertes relacionadas con las temperaturas extremas.
En Canarias, ‘El Niño’ altera el régimen de vientos. Este es “el principal mecanismo” por el que el fenómeno afecta al resto del planeta, explica Vélez. Es lo que los expertos denominan la “teleconexión” de ‘El Niño’.
Con viento habitual o fuerte, el mar se remueve constantemente. El agua de la superficie se mezcla con las capas profundas y es reemplazada por agua más fría, lo que contribuye a distribuir el calor. Pero cuando el viento amaina, la franja más superficial del océano se mezcla menos con las inferiores y acumula la radiación solar recibida durante días, lo que eleva su temperatura.
Este fenómeno se suma al calentamiento progresivo del océano que rodea Canarias, añade Vélez. Entre 1982 y 1989, la temperatura superficial media fue de 20,92 grados; entre 1990 y 1999, de 21,07; entre 2000 y 2009, de 21,33; entre 2010 y 2019, de 21,41; y entre 2020 y 2026, de 21,96. Según los datos del IEOOS, la tendencia al alza en estos momentos supondría un incremento de 2,65 grados por siglo.
El investigador menciona asimismo otro factor que podría estar contribuyendo de manera reciente al aumento de la temperatura: la normativa internacional que redujo el contenido máximo de azufre permitido en el combustible de los buques, del 3,5% al 0,5%. Esto ha mejorado la calidad del aire, por un lado, pero ha tenido también como consecuencia una fuerte reducción de las emisiones de aerosoles de azufre, lo que afecta a la formación de las nubes y produce una disminución del efecto albedo (la cantidad de luz solar reflejada hacia el espacio), aumentando la temperatura del océano. Ya que cuanto menos nubes, más radiación solar llega a la superficie.
“El impacto de este fenómeno se aprecia más a largo plazo, por lo que sus consecuencias se verán dentro de diez años. Pero poco a poco se va notando”, remacha el investigador, que insiste en la “complejidad” del sistema para dar sentido a estos datos.
“A pesar de que este año todo el océano está registrando temperaturas superficiales históricas, la temporada de huracanes en el Atlántico todavía no ha registrado ni uno solo [la entrevista con Vélez se grabó días antes de la formación del huracán ‘Isaías’], algo que prácticamente no había ocurrido desde que existen registros. Lo que quiero decir es que el sistema es tan complejo que lo que creíamos tener claro a veces ni siquiera lo está”, concluye.
El aumento constante de la temperatura del océano tiene, además, múltiples efectos devastadores bajo el agua: migraciones masivas de peces, cambios en la pesca, blanqueamiento de los corales… El calor extremo provoca que muchas especies “puedan llegar a colapsar”, resume Sara González-Delgado, investigadora posdoctoral en la Universitat de Barceona y miembro del Observatorio Marino de Cambio Climático-Punta de Fuencaliente (OMACC).
La bióloga marina cuenta que su grupo evaluó la respuesta de la estrella de mar ‘Coscinasterias tenuispina’ ante incrementos graduales de temperatura. Y observaron que, a medida que el agua se calentaba, los niveles de estrés aumentaban hasta alcanzar un punto crítico (alrededor de los 30 grados de forma sostenida) en el que el animal directamente dejaba de respirar. Un punto de “no retorno”.
“Preocupa que las especies alcancen su umbral de colapso y no puedan soportar las temperaturas actuales o las que se registren en el futuro. Y que puedan morir, claro”, agrega.
González-Delgado recuerda que Canarias tiene un ecosistema subtropical que reúne tanto a especies adaptadas al calor como a otras que no tanto. El calentamiento amenaza especialmente a estas últimas, sean endémicas o autóctonas.
Un ejemplo es el musgo amarillo, típico de Tenerife. Estas algas forman bosques submarinos que actúan como criaderos donde se refugian y crecen larvas y juveniles de peces. Y si los perdemos a ellos, enfatiza la experta, el impacto en la pesca artesanal y el marisqueo local sería notorio.
Otra consecuencia que conviene tener en cuenta es la expansión de especies invasoras favorecidas por el calor. En ocasiones, los barcos transportan de manera involuntaria organismos tropicales que normalmente quedan confinados en los recintos portuarios porque el agua exterior está demasiado fría.
No obstante, cuando la temperatura del mar aumenta, estas especies pueden encontrar las condiciones idóneas para colonizar las costas e islas vecinas. Un caso reciente mencionado por la investigadora: el cangrejo nadador rojo ‘Cronius ruber’. Otro ejemplo “preocupante”: el alga ‘Rugulopteryx’, originaria del noroeste del Pacífico y cuya expansión en el Archipiélago también está vinculada al tráfico marítimo.
“De repente ha aparecido esta especie de alga, que nadie se come porque es tóxica, y está sustituyendo a otras algas que tenemos en las Islas”, remarca.
A pesar de la gravedad del diagnóstico, González-Delgado destaca la capacidad de resistencia y adaptación que su equipo ha observado en la fauna marina canaria, en concreto en algunas especies de erizos de mar y lapas. Estos animales pueden activar o desactivar determinados genes en respuesta a los cambios de temperatura, un mecanismo que actúa como una especie de amortiguador y que permite a ciertas poblaciones resistir el calentamiento o desplazarse hacia zonas más frías. Aunque todo tiene “un límite”.
“Siempre decimos que, por ahora, todavía hay especies que pueden luchar, que pueden aguantar. Pero, si seguimos así, acabarán desapareciendo y nuestros ecosistemas cambiarán por completo”, concluye la experta.
Hace justo 30 años nació una de las firmas de lujo más famosas del mundo. Hablamos de Jimmy Choo, una casa de moda británica especializada en accesorios y zapatos en los que la alta costura artesanal se fusiona con el glamour atrevido y sofisticado. Para celebrar este cumpleaños, la firma ha lanzado una colección cápsula en la que vuelve a sus orígenes y rinde homenaje a uno de sus símbolos más famosos e icónicos: la perla.
Pearls of Wisdom es el nombre con el que Jimmy Choo ha bautizado a la que, posiblemente, sea una de sus colecciones cápsula más importantes. En ella, la directora creativa Sandra Choi viaja a 1996, año en que se fundó la firma, para tomar prestada la perla, un elemento que inspiró la arquitectura y decoración de las primeras boutiques de Jimmy Choo, y en la que se basó para crear las cajas donde se guardan los artículos.
Así, para esta colección la perla deja de ser una inspiración para convertirse en una pieza más de los zapatos y bolsos. La diseñadora la incorpora tanto a modo decorativo como elemento estructural, pues hay zapatos en los que la perla forma parte del tacón. El resultado es una colección muy original, que evoca a los primeros años de la firma y que tiene un brillo de lo más especial.
La pieza más exclusiva de la colección Pearls of Wisdom son los zapatos Ithaca 95. Se trata de un salón confeccionado en terciopelo negro y con un original tacón de cuña dorada, en la que aparecen incrustadas perlas de diferentes tamaños. Es un zapato joya que, seguro, pasará a la historia de la firma y que ya está agotado. Su precio es de 1.495 euros.
A juego con él, Sandra Choi ha diseñado un elegante clutch de forma rectangular, confeccionado en el mismo tejido de terciopelo negro y con detalles joya dorados en el cierre, donde vuelven a aparecer las perlas. Su precio es de 2.350 euros y aún está disponible.
El conjunto lo cierran un anillo y unos pendientes que imitan el cierre del clutch y que, al igual que los zapatos, se presentan en una estructura de metal dorado con perlas incrustadas. Dos piezas de joyería de 395 euros y 495 euros, respectivamente.
La colección cuenta con otros modelos de salón y mules más sobrios y discretos en los que las perlas tan solo aparecen en el empeine a modo de decoración. Aunque destaca la sandalia Sacora 100, elaborada completamente a partir de perlas de diferentes tamaños. Su precio es de 1.695 euros.
America has long been the go-to home for emerging tech companies. With this, it has reaped economic and geopolitical benefits such as technological sovereignty, innovation culture, brain gain and standard setting, to name a few. But President Donald Trump’s rule is now eroding some of America’s most competitive assets: predictability and legal certainty. From tariff volatility and political pressure on independent agencies to restrictions on foreign researchers and the politicisation of investment decisions, doing business in America now comes with much higher risks.
For the first time in decades, Europe has a chance to compete by offering emerging companies an alternative: stable institutions, clear rules, independent regulators and a rule-of-law guarantee. To beat the US at its own game, the EU will need to take a much more continental approach.
In some ways, Europe is not too far behind. It currently competes head-to-head with the US and China in the creation of new tech companies, for example. Since 2015, it has produced more start-ups than America and has the same share of founders creating new companies with Asia. Talent costs are lower than in the Bay Area or New York, and Europe holds advanced positions in quantum technology, climate tech and biotech.
The problem arises at the scaling stage. The fragmentation of 27 member-state markets and the regulatory complexity this brings is an invisible ceiling on the continent’s start-up environment. In 2024, investment rounds above $100m totalled $120.8bn in the US compared to just $18.1bn in Europe. And in 2025, deep tech investment reached $130bn in the US compared to just $16bn in Europe, a gap that widens when looking at AI and other breakthrough technologies.
Over time, these dynamics have led to a structural decline: Europe’s share of global tech market value has plummeted from 30% in 2000 to just 7% today, even though the tech industry now accounts for 15% of Europe’s GDP, compared to 4% in 2015. The consequences for Europe’s tech sovereignty and geoeconomic sway are unquestionable.
It would be misleading to only blame regulatory fragmentation for this gap. Other factors weigh heavily on European venture capital growth too. There are few deep pockets in public equity markets able to absorb large tech IPOs; European institutional capital, like pension funds, chronically underinvests in venture capital; and the broader institutional culture prices risk more conservatively than America’s.
A lack of European money means that much capital comes from overseas. Nearly half of Europe’s growth-stage funding last year came from abroad, predominantly America. In itself this is not a problem, but it becomes one when those investors push entrepreneurs to relocate their companies once they reach scale. This creates a “high-growth forum shopping”that drains talent, high-quality jobs, innovation capacity and previously invested public funding out of Europe. This has created a familiar pattern of European-born companies ending up incorporated on the other side of the Atlantic.
To address these issues, the European Commission recently took a decisive step towards approving a European company model: EU Inc., otherwise known as the 28th regime. The idea is to create a harmonised EU-level legal framework to allow companies, especially startups and scale-ups, to operate in the single market under one set of rules rather than facing 27 different national systems. This should create European-born and -raised firms.
The first part is already on the table: a regulation establishing EU Inc. as an optional, automatically recognised and fully digital corporate entity covering commercial, tax, insolvency and labour law. In theory, this should lead to less regulatory fragmentation, more risk investment and better access to capital markets and European talent. The practice, however, is more difficult.
Achieving a broad ecosystem of innovative EU Incs will depend on whether founders choose it and whether investors trust it is consistent and usable. On the attractiveness front, the current proposal faces two big difficulties. First, the regime can only reach its full potential if the EU makes progress on other files including key items of the startup and scaleup strategy, the European Innovation Act, the capital markets union and the transformation of certain merger guidelines.
Second, in the complex institutional negotiations up until 2027, certain countries and stakeholders will likely seek to dilute the regime’s capacity to become a unified standard. This is because it will need to bypass certain domestic legal barriers to make it easier to build, invest, and scale across Europe. Germany, for example, will scrutinise any framework that bypasses its co-determination model (Mitbestimmung). France will defend the centrality of its tech national champions agenda. And the Nordics will protect the favourable tax treatment of stock options and employee share schemes. In June 2026, the Council’s own legal service already advised national delegations that the proposal may need to be downgraded from a regulation to a directive, which would undermine its harmonising ambition from the outset.
Should the 28th regime derail under pressure from national interests, it would be a macroeconomic failure of the first order
Should the 28th regime derail under pressure from national interests, it would be a macroeconomic failure of the first order. To prevent that and keep the capitals on board, the proposal must be preserved as the commission designed it, as a regulation, not a directive. That means EU Inc is optional for entrepreneurs and businesses, but not for member states: national company law stays in place, and companies simply gain a European corporate form alongside it. Capitals therefore retain their legal sovereignty while their most promising firms become less likely to move abroad. Within this, the new legislation must include tax measures to prevent huge imbalances of member states with more attractive tax laws such as Ireland, Luxembourg or the Netherlands.
Moreover, in case of an effective blockage of negotiations, parallel levers should be activated: the move away from unanimity voting suggested by Ursula von der Leyen in April together with fast-track routes such as mutual recognition mechanisms between member states. The European Competitiveness Lab is a good model to inspire this member-state coordination. The geopolitical urgency framing the debate can provide the political tailwind.
Europe has networks of academic research centres and connected clusters such as the AI factories which are already generating projects and spin-offs in critical technologies. There is still time for these spin-offs to be born as EU Incs. The combination is straightforward: AI factories and the EuroHPC joint undertaking provide the scientific infrastructure, EU Inc is the legal vehicle, and the European innovation council and investment bank work as the financing bridge between laboratory and market. This is the most scalable path available to Europe to turn its research strength into corporate strength; it just requires the alignment of institutions and laws that already exist.
The potential transformative dimension of the 28th regime has two precedents worth recalling, both of which combined a common legal framework, pooled public investment and continental scale to overcome the limits of national efforts.
In the late 1960s, Airbus emerged as a political-industrial project to equip Europe with a champion capable of competing with the US in commercial aviation. France and Germany agreed in 1970 to a single legal vehicle, joined shortly after by the UK and Spain. They then channelled public funding into a shared corporate structure, and eventually consolidated their fragmented national aerospace industries into one European company.
And in the 2000s, Galileo gave Europe its own global positioning technology based on a system that was open, civilian-controlled and compatible with GPS but more precise. It required EU member states to agree on a common legal and governance framework under EU law, to commit more than €10bn of joint EU-budget funding over two decades and to operate the system as shared European infrastructure rather than as competing national projects. Its development is widely credited as a factor that pushed Washington to end the deliberate restrictions of GPS for civilian use.
Today, both operate at a global scale. The lesson for the 28th regime is the same: a single legal framework, pooled resources and continental scale turned political ambition into industrial reality. Europe’s competitiveness in the coming decades will depend on its capacity to do this again and support companies, especially those driven by emerging technologies. With this, the EU could achieve a new strategic form of sovereignty and the greatest practical step forward for the single market in decades.
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