La dirección del equipo McLaren Racing ha puesto a la venta cinco monoplazas históricos de Fórmula 1. Unos modelos que son un ejemplo de más de tres décadas de trayectoria deportiva de la escudería británica. La colección, procedente directamente del patrimonio histórico del equipo, reúne además coches pilotados por algunos de los más recientes campeones mundiales.

Entre ellos figuran Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Jenson Button y Lando Norris, además de una pieza con un vínculo especial con Hollywood. Se trata del monoplaza de 2023 que condujo el actor Brad Pitt durante una prueba privada en el Circuito de las Américas de Austin y relacionada con el rodaje de F1: la película.

La operación de venta se ha confiado al especialista británico en automóviles de colección Tom Hartley Jr., quien ofrecerá los cinco vehículos por separado. Aunque no se han anunciado los precios oficiales, las estimaciones sitúan su valor entre cinco y diez millones de libras por unidad, dependiendo del modelo y de su historial deportivo. Antes de su entrega, los coches serán preparados por los técnicos de McLaren Racing para garantizar su conservación y funcionamiento.

Los dos míticos modelos V12 con motores atmosféricos de Honda

Una colección que comienza con dos McLaren MP4/6A de 1991. Unos modelos equipados con los míticos motores atmosféricos de doce válvulas y de 3,5 litros creados por Honda. Los dos monoplazas fueron pilotados en competición por el austríaco Gerhard Berger y probados por Ayrton Senna durante la temporada en la que el brasileño conquistó su tercer y último campeonato mundial.

El chasis 04 terminó segundo en el Gran Premio de San Marino, mientras que el 07 logró idéntico resultado en el Gran Premio de Gran Bretaña. Aquella temporada consolidó el dominio de McLaren, que también se adjudicó el título de constructores.

Otro monoplaza pilotado por Jenson Button y probado por Lewis Hamilton

El tercer vehículo es un McLaren MP4/27A de 2012, con motor Mercedes-Benz V8 de 2,4 litros. Un coche pilotado por Jenson Button y probado por Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo.

Este monoplaza registró la vuelta rápida en el Gran Premio de India y finalizó cuarto en el Gran Premio de Abu Dabi, sumando otro capítulo a la historia competitiva del equipo.

Otros dos coches de la época más reciente de McLaren en los circuitos

La selección se completa con dos coches de la etapa más reciente de McLaren. El MCL35M de 2021 llevó a Norris al podio en Imola, Mónaco y Monza. En el Gran Premio de Italia, además, compartió protagonismo con Daniel Ricciardo en el primer doblete de la escudería desde 2010. En Mónaco lució una llamativa decoración inspirada en Gulf, una de las imágenes más reconocibles de aquella temporada.

Por su parte, el MCL60 de 2023 consiguió el segundo puesto en Singapur y Japón. Después de competir, fue utilizado en pruebas por pilotos como Oscar Piastri, Mick Schumacher y Valtteri Bottas.

Su conexión con Brad Pitt añade atractivo a una pieza que representa el monoplaza de Fórmula 1 más moderno ofrecido hasta ahora para propiedad privada, según McLaren y el vendedor.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, justifica la decisión de desprenderse de estos vehículos asegurando que "estos coches fueron construidos para ser conducidos y para competir, y queremos verlos usados y disfrutados". El responsable considera que mantenerlos activos es una forma de preservar la historia de la escudería.

Tom Hartley, por su parte, destaca la excepcionalidad de adquirir coches de competición directamente del fabricante porque "nuestra prioridad, y la de McLaren, es encontrarles el hogar adecuado".

La venta llega después de que Hartley gestionara la comercialización de las colecciones de Bernie Ecclestone y Mansour Ojjeh. En este caso, McLaren espera que estas cinco piezas de su legado encuentren nuevos propietarios sin perder su esencia: seguir representando la velocidad, la innovación y la historia de la Fórmula 1.

El sector del lujo esperaba con interés la publicación de resultados de Hermès tras unos meses en los que numerosos inversores ven con dudas el futuro de las firmas de alta gama. El grupo francés ha confirmado que en los primeros nueve meses de este 2026 alcanzó una cifra de negocios consolidada de 12.300 millones de euros, lo que representa un incremento del 6 % a tipos de cambio constantes y del 3 % a tipos de cambio corrientes respecto al mismo periodo del año anterior.

Un tercer trimestre en el que las ventas ascendieron a 4.100 millones de euros, con un crecimiento del 4 % a tipos de cambio constantes. Unos resultados que aportan cierta calma y que reflejan la capacidad de resistencia de la compañía ante las dificultades macroeconómicas y geopolíticas que nos afectan. Porque el contexto internacional continúa condicionando al sector del lujo, lo que se ha dejado notar en el crecimiento trimestral de Hermès, que se ha moderado sensiblemente.

Hermès mantiene la confianza en las nuevas colecciones

Axel Dumas, CEO de Hermès, destaca sin embargo la solidez del modelo empresarial y su orientación a largo plazo porque "a pesar de una coyuntura compleja, Hermès continúa su crecimiento rentable y mantiene el rumbo".

Dumas se muestra convencido "de la fortaleza y la relevancia de nuestro modelo artesanal" y de que afrontan "el futuro con confianza". El directivo ha confirmado además novedades para principios de año. Entre ellas, la primera colección prêt-à-porter masculina firmada por Grace Wales Bonner y la colección Alta Costura de la mano de la directora creativa de la casa Nadège Vanhée, prevista para el próximo mes de enero.

Por áreas geográficas, América lidera el crecimiento de Hermès en el trimestre con un avance del 13 %, seguida de Japón, con un 11 %, y Europa, excluida Francia, con un 9 %. Unos resultados que, según justifica la casa francesa, se apoyan en la fidelidad de la clientela, el atractivo de las colecciones y la expansión de la red comercial.

Las ventas en China y Oriente Medio no remontan

El negocio en Francia crece un leve 2 %. Mismo porcentaje de crecimiento que en Asia, excluido Japón, que registra un incremento del 2 %, impulsado especialmente por Corea del Sur. Hermès reconoce que su negocio en China permanece estable, pero que en Oriente Medio presenta una evolución ligeramente negativa, afectado por la inestabilidad geopolítica.

Por líneas de negocio, Marroquinería-Guarnicionería destaca con un crecimiento del 10 %, impulsada por la demanda de nuevos diseños y modelos icónicos. Mientras que

Seda y Textiles también muestra un comportamiento sólido, con un avance del 7 %. El crecimiento, sin embargo, ha sido muy leve en Ropa y Accesorios, que sube apenas un 1 %. En contraste, Perfumes y Belleza retrocede un 1 % y Relojería disminuye un 2 %. Otros Oficios, que incluye joyería y artículos para el hogar, aumenta un 3 %.

Jaeger-LeCoultre acaba de presentar la última aportación de la colección Master Ultra Thin Moon. Se trata de una nueva versión que combina la elegancia de la relojería clásica con la excelencia técnica de la alta manufactura suiza.

Un modelo que se presenta en una caja de oro rosa de 18 quilates, con un diámetro de 36 milímetros y un perfil de apenas 9,3 milímetros de grosor. Unas proporciones que evocan los relojes redondos de la década de 1950 de la casa y que refuerzan, según la propia marca, su vocación como reloj de vestir contemporáneo.

Un reloj que estéticamente destaca por su caja, completamente pulida. Pero también por sus líneas depuradas, su bisel fino y unas asas suavemente curvadas. El cálido brillo del oro rosa contrasta con la esfera plateada, decorada con un acabado cepillado de efecto rayos de sol que genera sutiles reflejos según incide la luz.

Los artesanos de Jaeger-LeCoultre han aportado a este reloj unos índices horarios dorados y unas agujas Dauphine, con superficies satinadas y pulidas, que completan una composición equilibrada en la que cada elemento responde a una cuidada búsqueda de armonía visual.

Un reloj que combina fiabilidad mecánica con una cuidada decoración

A las seis en punto encontramos una de las características más distintivas del modelo. Se trata de la indicación combinada de fecha y fase lunar. Sobre un fondo azul profundo salpicado de estrellas, aparece la representación de la Luna, que aporta un atractivo poético a la esfera. Las fechas impresas en negro alrededor de la abertura facilitan así su lectura. Una complicación integrada discretamente en el conjunto de este Master Ultra Thin Moon que añade personalidad y que no compromete la claridad del diseño.

En su interior late el calibre automático 925, desarrollado, fabricado y ensamblado en la manufactura de Jaeger-LeCoultre, situada en Le Sentier, en pleno Valle de Joux suizo. Un movimiento consolidado dentro de la colección de la filial de Richemont, que ofrece una reserva de marcha de 70 horas y que combina fiabilidad mecánica con una cuidada decoración.

Un nuevo diseño de Jaeger-LeCoultre que equilibra elegancia y funcionalidad

La caja transparente de zafiro permite contemplar los detalles de los acabados en Côtes de Genève, así como los puentes biselados, los tornillos azulados y un rotor calado de oro rosa de 22 quilates, que armoniza con el exterior del reloj.

La pieza se completa con una correa de piel de cocodrilo negra y una hebilla de oro rosa de 18 quilates. Además, el sistema intercambiable de correas de la casa permite adaptar el reloj a diferentes estilos y ocasiones.

Con una resistencia al agua de 5 bar, equivalente a 50 metros de presión estática, el Master Ultra Thin Moon de Jaeger-LeCoultre equilibra elegancia y funcionalidad. Una propuesta de 36 milímetros con aires atemporales para quienes valoran la discreción y la excelencia mecánica. Su precio ronda los 23.900 euros.

El grupo italiano de lujo Ferragamo registró unos ingresos de 675 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, un 2,8 % menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó los 695 millones. La compañía continúa ejecutando su estrategia de transformación, impulsando el canal de venta directa al consumidor (DTC) y reforzando su distribución, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la moderación del consumo y la debilidad de la demanda en Asia.

Durante el tercer trimestre, los ingresos disminuyeron un 6,2 %, hasta los 207 millones de euros, aunque la caída se moderó al 3,5 % a tipos de cambio constantes. El canal DTC mostró una evolución más favorable, con un crecimiento del 1,9 % en los nueve meses, hasta los 537 millones de euros, y un avance del 4 % a tipos de cambio constantes.

En el tercer trimestre, las ventas de este canal aumentaron un 2,3 %, impulsadas por el buen comportamiento de los productos vendidos sin descuentos. Por el contrario, las ventas mayoristas cayeron un 15 %, hasta los 123 millones de euros, como consecuencia de la racionalización de la red de distribución.

Ferragamo prevé cerrar tiendas en China

Por regiones, Norteamérica destacó con un crecimiento del 7,3 %, hasta los 222 millones de euros, mientras que Latinoamérica avanzó un 11,2 %, hasta los 59 millones. Europa registró unos ingresos de 161,7 millones de euros, con un descenso del 8,6 %, y Asia-Pacífico retrocedió un 6,1 %, hasta los 166,6 millones.

Japón también experimentó una caída del 12 %, hasta los 50,4 millones de euros. La evolución de China continúa siendo uno de los principales desafíos para el grupo, que prevé cerrar algunas tiendas, principalmente en ciudades de tercer nivel, y reforzar sus ventas directas en línea.

Por categorías de producto, el calzado creció un 1,3 %, hasta los 297 millones de euros, y las prendas de vestir aumentaron un 2,6 %, hasta los 41,8 millones. La seda avanzó ligeramente, un 0,3 %, mientras que los artículos de cuero retrocedieron un 5,8 %, hasta los 270,3 millones.

La dirección de Ferragamo confía en la campaña de Navidad

El miembro del consejo ejecutivo Ernesto Greco destacó una mejora gradual de las tendencias comerciales subyacentes, aunque reconoció "la persistente incertidumbre del entorno". Asimismo, señaló que "la reorganización del canal mayorista podría seguir afectando a las comparaciones durante la primera mitad de 2027, antes de dar paso a una posible estabilización".

La compañía mantiene su confianza en su estrategia a medio y largo plazo, apoyada en la evolución de Norteamérica y Latinoamérica y en el potencial de sus iniciativas comerciales. No obstante, alcanzar el consenso de 950 millones de euros en ingresos dependerá, según Greco, de una "buena campaña navideña en un mercado todavía volátil".

Bruno Pavlovsky, presidente de Chanel SAS y de la división de Moda de la casa francesa, ha sido nombrado copresidente de The Fashion Pact, la iniciativa internacional que reúne a empresas del sector para acelerar la transición hacia una industria más sostenible.

Una incorporación que refuerza la representación de Chanel en una plataforma que busca coordinar esfuerzos para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Según anunció la maison a través de un comunicado, Pavlovsky compartirá responsabilidades con Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, y Paul Polman, cofundador de la iniciativa.

La semana pasada, en un movimiento estratégico clave para el futuro de la firma, Chanel anunció la salida de Bruno Pavlovsky del Consejo de Administración de Chanel Limited. El directivo, una de las figuras más influyentes del sector, continuaría plenamente dedicado a la presidencia de la división de Moda de Chanel y a la dirección de Chanel SAS en Francia.

Bruno Pavlovsky llegó a la casa parisina en 1990 desde la consultora Deloitte. No fue hasta 2004 cuando alcanzó la presidencia de la división de Moda. En la actualidad, representa la continuidad y la profesionalización de la maison. A lo largo de tres décadas, su figura ha sido crucial para engranar el negocio de la alta costura, el prêt-à-porter y los accesorios, además de supervisar algunas filiales como Eres.

La industria de la moda afronta una creciente presión para reducir su impacto ambiental

Como presidente también de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (cargo para el que fue reelegido en julio de 2024), actúa como el principal interlocutor del sector ante instituciones públicas, promoviendo la competitividad, la innovación y la sostenibilidad en la moda francesa.

Su nombramiento como copresidente de The Fashion Pact se produce en un momento en el que la industria de la moda afronta una creciente presión para reducir su impacto ambiental, transformar sus cadenas de suministro y adoptar modelos de producción más responsables.

Chanel fue una de las empresas fundadoras de The Fashion Pact. Un proyecto que se presentó en 2019 durante la cumbre del G7 celebrada en la localidad francesa de Biarritz. Una iniciativa que surgió a partir de una propuesta impulsada por François-Henri Pinault, presidente de Kering, y respaldada por el presidente francés, Emmanuel Macron.

The Fashion Pact representa a 150 marcas textiles

Inspirado en los objetivos del Acuerdo de París, el pacto promueve compromisos empresariales basados en criterios científicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una economía con menor impacto sobre los ecosistemas. Actualmente, la organización agrupa a más de 50 empresas y representa aproximadamente 150 marcas de distintos segmentos, entre ellas Burberry, Ralph Lauren, J.Crew y H&M Group.

Su trabajo abarca ámbitos como la biodiversidad, los materiales de menor impacto, la producción más sostenible o las energías renovables. "Desde su creación, The Fashion Pact ha demostrado el poder de la acción colectiva en toda nuestra industria. Al entrar en una nueva fase, la ambición es centrarse cada vez más en acciones concretas y un impacto tangible y medible", asegura Chanel en el comunicado.

En paralelo, Chanel está desarrollando iniciativas propias para reducir los residuos y aprovechar mejor los recursos. Entre ellas destaca Nevold, una plataforma independiente de negocio entre empresas presentada públicamente en 2025, aunque creada en 2024, que promueve la reutilización y el reciclaje de materiales.

Un ecosistema que integra L'Atelier des Matières, Filatures du Parc y Authentic Material, especializados en la recuperación de excedentes textiles, el hilado de fibras recicladas y la transformación de materiales naturales, respectivamente.

Brunello Cucinelli es este viernes uno de los protagonistas positivos del mercado bursátil al revisar al alza las previsiones de la compañía tras la publicación de sus resultados de ventas correspondientes a los nueve primeros meses de 2026.

La casa de moda italiana, especializada en prendas de alta gama y reconocida especialmente por sus colecciones de cachemir, prevé ahora que sus ingresos aumenten alrededor de un 12 % a tipos de cambio constantes en el conjunto del ejercicio, frente al objetivo máximo del 11 % comunicado en julio.

Brunello Cucinelli, fundador y presidente ejecutivo del grupo, anticipó un crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 10 % para 2027, respaldado por la buena acogida de las colecciones y la evolución favorable de los pedidos. La mejora de las estimaciones supone una nueva señal de confianza por parte de la dirección en la capacidad de la marca para mantener su expansión en un contexto de desaceleración para una parte de la industria internacional del lujo.

Un crecimiento equilibrado entre las distintas regiones geográficas

Entre enero y septiembre de 2026, Brunello Cucinelli obtuvo unos ingresos de 1.123 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,3 % a tipos de cambio constantes y del 10,2 % a tipos de cambio corrientes, respecto al mismo periodo del año anterior.

El tercer trimestre mantuvo el ritmo de expansión, con una facturación de 374,2 millones de euros, un 13,5 % más. La cifra superó las expectativas del consenso de analistas, que se situaban en torno a los 371 millones de euros, según las estimaciones recogidas por Jefferies y otros medios financieros.

La empresa destacó que el crecimiento estuvo equilibrado entre las distintas regiones geográficas y categorías de producto, con una contribución similar de las colecciones masculinas y femeninas.

Unos resultados que adquieren especial relevancia por el contexto en el que se produce. Algunas grandes firmas internacionales del lujo se enfrentan a una demanda más débil, las presiones sobre el gasto de los consumidores chinos y una evolución menos dinámica de determinados segmentos del mercado estadounidense.

Brunello Cucinelli se afianza en el lujo discreto

Por canales de distribución, el negocio minorista volvió a ser el principal impulsor de los resultados. Entre enero y septiembre, las ventas de esta división alcanzaron los 741 millones de euros, equivalentes aproximadamente al 66 % de los ingresos totales, tras crecer un 19 %. El canal mayorista, por su parte, generó 382,6 millones de euros durante los nueve primeros meses, un 4 % más.

La evolución geográfica confirmó la fortaleza de la demanda en los principales mercados de Brunello Cucinelli. América y Asia registraron los avances más pronunciados, mientras que Europa mantuvo un crecimiento positivo, aunque más moderado.

La empresa, con sede en Solomeo, en la región italiana de Umbría, ha construido su posicionamiento alrededor de prendas de lujo discreto, especialmente del citado cachemir, sin renunciar a las colecciones de prêt-à-porter y a la expansión de su red comercial.