Afeitarse antes o después de la ducha puede parecer una cuestión de preferencias, pero lo cierto es que el orden puede influir en cómo reacciona la piel. Las rojeces, la tirantez y la irritación son algunas de las molestias que pueden aparecer al pasar la cuchilla, sobre todo en los rostros más sensibles.

¿Existe entonces un momento más recomendable para hacerlo? Dos expertas explican qué opción es mejor y comparten algunos consejos para conseguir un afeitado más cómodo, desde cómo preparar el rostro hasta los cuidados que conviene seguir al terminar.

Por qué es mejor afeitarse después de la ducha

Afeitarse antes de ducharse es una opción, pero cambiar el orden de la rutina puede tener sus ventajas. Èlia Torroella, farmacéutica, investigadora científica y cofundadora de Qwadrum, explica por qué es preferible hacerlo después.

«Preparar la piel con agua tibia en la ducha ayuda a ablandar el vello y facilita el proceso», señala la farmacéutica, quien también advierte de que el agua demasiado caliente puede favorecer la sequedad y aumentar la sensación de tirantez.

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Una opinión que comparte Nuria Aluart, experta en belleza y fundadora de Mumona. "Afeitarse después de la ducha suele ser una buena opción porque el vello está más flexible y resulta más fácil de cortar. Así, podemos conseguir un afeitado más cómodo sin tener que insistir tanto con la cuchilla, algo especialmente interesante para evitar molestias en la piel", explica.

¿Significa esto que afeitarse antes de ducharse es perjudicial? No necesariamente. Ambas expertas coinciden en que lo importante es preparar correctamente la piel. En ese caso, basta con limpiar el rostro con agua tibia y utilizar un producto específico para facilitar el afeitado.

Cómo preparar la piel y evitar las molestias después del afeitado

Además de elegir el momento adecuado, es importante utilizar productos que ayuden a proteger la piel y evitar las irritaciones. Una de las opciones que recomienda Nuria Aluart es la Kinmen Shaving Cream de Kin Cosmetics, enriquecida con aloe vera, aceite de coco y manteca de karité para cuidar, proteger y suavizar la piel.

Kinmen Shaving Cream de Kin Cosmetics (11,65 €) | Mumona

Pero los cuidados no terminan al acabar de afeitarse. Como recuerda Èlia Torroella, después conviene aplicar productos que calmen e hidraten la piel, además de proteger la barrera cutánea.

Una opción es el Antiaging After Shave Balm de Qwadrum, un bálsamo que ayuda a aliviar las molestias y también tiene propiedades antiedad gracias a ingredientes como la niacinamida, la vitamina E, el pantenol y diferentes tipos de ácido hialurónico.

Antiaging After Shave Balm de Qwadrum (54 €) | Mumona

Eso sí, si el afeitado se realiza antes de ducharse, es mejor esperar a salir de la ducha para aplicar el aftershave, ya que el agua podría retirar parte del producto y reducir su eficacia.

No obstante, el cuidado de la piel no debería limitarse a los productos que se utilizan después del afeitado. La limpieza facial también es fundamental, ya que a lo largo del día el rostro acumula sudor, sebo y restos de suciedad que conviene eliminar antes de acostarse.

Para ello, Qwadrum cuenta con su Active Cleansing Gel, un limpiador diseñado para la piel masculina que contiene gluconolactona, niacinamida, azeloglicina y glicerina. Estos ingredientes ayudan a retirar las impurezas y mantener el rostro en buenas condiciones.

Active Cleansing Gel de Qwadrum (48 €) | Mumona

Aunque afeitarse después de la ducha tiene sus ventajas, hacerlo antes no tiene por qué provocar más irritación. Lo importante es preparar correctamente el rostro y utilizar productos adecuados para conseguir un afeitado cómodo.

© Difoosion

Cada otoño ocurre lo mismo, el pelo empieza a caerse más de lo habitual, aparecen las dudas, las búsquedas frenéticas en internet e incluso puede parecer que algo va mal cuando suele ser un fenómeno normal y transitorio. Este drama capilar anual tiene un nombre y es el efluvio telógeno estacional, un fenómeno completamente normal que responde al ciclo natural del cabello y que, aunque es pasajero, puede resultar muy llamativo. Entre la vuelta a la rutina, el estrés, el cansancio acumulado y el daño del verano, el cabello llega a otoño más vulnerable y necesita unos cuidados específicos.

La clave está en entender qué está pasando dentro del folículo, cómo influye la nutrición, qué hábitos pueden agravar la caída y qué gestos ayudan a fortalecer el cuero cabelludo. Y, sobre todo, en evitar prácticas que dañan la fibra capilar y empeoran la situación, como el uso excesivo de herramientas de calor. Alejandro Pérez, dietista y experto en salud capilar, lo explica con claridad y aporta pautas realistas para acompañar al cabello en su ciclo natural.

El efluvio telógeno estacional: por qué el pelo se cae más en otoño

En otoño, muchos folículos entran en fase de reposo y se desprenden de forma simultánea, lo que provoca una caída más visible. El experto capilar y dietista de Synsera Labs, Alejandro Pérez, señala que: "El ciclo natural del cabello hace que una mayor proporción de folículos entre en fase de reposo (telógena) en un periodo concreto, más habitualmente durante la primavera. Unos meses después, esos cabellos en fase telógena se desprenden, por lo que durante unas semanas uno verá muchos cabellos en la ducha, el cepillo o la almohada… El pico suele ser en septiembre y octubre".

Es un proceso fisiológico, no una señal de que el cabello esté enfermo. Sin embargo, puede verse agravado por factores como déficits nutricionales, estrés, cambios hormonales o pérdida de peso. La caída aumenta, pero el folículo sigue vivo, y eso es lo que permite que el cabello vuelva a crecer con normalidad. Lo importante es acompañar al folículo, no luchar contra un proceso que forma parte de su ciclo natural.

Nutrición, suplementación y hábitos: cómo fortalecer el folículo desde dentro

El cabello responde a lo que comemos, a cómo dormimos y a cómo gestionamos el estrés. Una mala alimentación puede debilitar el folículo. "La alimentación también juega un papel decisivo para mantener el folículo fuerte y nutrido: nutrientes como hierro, zinc y vitaminas del grupo B (especialmente la B12) son esenciales para el crecimiento del cabello y se encuentran en alimentos como el marisco, carne roja de calidad, vísceras, huevos, frutos secos y verduras", afirma Alejandro.

Una dieta rica en azúcares, harinas refinadas y aceites de semillas aumenta la inflamación, afecta a la resistencia a la insulina y altera el equilibrio hormonal. "El pelo no falla: avisa de lo que ocurre por dentro", advierte el especialista.

En caso de déficit, la suplementación puede ser útil. El experto señala: "Cada vez hay más evidencia de que quienes sufren más caída capilar presentan niveles bajos de vitamina D, lo que convierte una exposición regular y sensata a la luz solar en un pilar básico para el folículo".

Dormir bien, gestionar el estrés y respetar los biorritmos también son esenciales. El cortisol elevado debilita el folículo y acelera la caída, por lo que el autocuidado emocional es parte del tratamiento capilar.

Cuidado del cuero cabelludo: masajes, sérums fortificantes y terapias de luz

El cuero cabelludo es la base de todo. Si está inflamado, tenso o mal irrigado, el cabello lo acusa. Por eso, Pérez recomienda masajear la zona con un sérum fortificante para estimular la microcirculación: "Masajear el cuero cabelludo para estimular la circulación sanguínea y el crecimiento con la ayuda de un sérum fortificante".

Otra herramienta interesante es la terapia de luz infrarroja. Pérez explica: "Es una herramienta en auge que no ‘inventa’ nada nuevo: el infrarrojo representa casi la mitad del espectro solar y predomina al amanecer y al atardecer. Su uso se ha asociado a una mejor microcirculación y a un aumento del recuento capilar". El cuero cabelludo necesita estímulos suaves, no agresiones, para recuperar su equilibrio en otoño.

Evitar el daño externo: el calor excesivo es uno de los grandes enemigos del cabello

Después del verano, el cabello luce más frágil por factores como sol, cloro, sal, viento, estrés y peor descanso. Si a eso le sumamos herramientas de calor muy agresivas, el daño se multiplica."Muchas veces, cuidar el cabello empieza por dejar de maltratarlo con el uso excesivo de alisadoras, planchas y secadores muy calientes que dañan la fibra capilar, debilitan la cutícula y pueden inflamar el cuero cabelludo", advierte el experto.

El especialista también recomienda evitar el agua muy caliente y no frotar en exceso el cuero cabelludo. La cutícula necesita suavidad, no fricción, para mantenerse íntegra. Reducir las agresiones diarias es tan importante como aplicar tratamientos, porque el cabello no puede regenerarse si cada día se enfrenta a un nuevo daño.

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Tengo debilidad por las chaquetas adidas, lo admito. Me gusta ese punto deportivo que permite llevarlas con vaqueros, ponértelas encima de una camiseta o recurrir a ellas cuando quieres salir cómoda sin darle demasiadas vueltas al conjunto. Y sí, las tres bandas tienen parte de culpa: hay diseños que me siguen entrando por los ojos aunque ya tenga alguno parecido en el armario.

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Hay productos que entran en el neceser para quedarse. Una crema que encaja en tu rutina, una mascarilla para el pelo que vuelves a comprar o ese sérum al que recurres cada mañana. El problema suele aparecer cuando toca reponerlos: el envase está a punto de terminarse y vuelves a buscar una oferta o añades la compra a tu lista de pendientes.

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Hace no tanto, en muchas casas había una botella de vinagre que no se utilizaba únicamente en la cocina. Más allá de los trucos de limpieza, madres y abuelas reservaban un pequeño chorro para el último aclarado del pelo, diluido en agua y con dos objetivos muy propios de otoño: devolver el brillo a la melena después del verano y enfrentarse a los temidos piojos de la vuelta al colegio. TikTok ha recuperado la costumbre y la industria cosmética ha conseguido hacerla más apetecible. El olor penetrante y las medidas a ojo han dado paso a vinagres de frambuesa, mascarillas glossy y tratamientos prelavado. “Actualmente se ha puesto de moda el uso de vinagre para el pelo y es uno de esos remedios de la abuela que han perdurado en el tiempo. La razón es que sí tiene una base científica real, aunque en las redes se ha exagerado calificándolo de milagroso”, explica el doctor Francisco Javier Ruiz Solanes, cirujano capilar, director médico de Clínica Esbeltia, en Málaga, y miembro de Top Doctors.

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© Matteo Scarpellini (EL PAÍS)

Uno de los problemas que más nos persiguen y nos preocupan cuando llega el otoño es la caída capilar. Muchas veces le echamos la culpa al frío, a que la rutina ha llegado acompañada de más estrés del que imaginábamos o a que el cabello de cae porque necesita recuperarse de los daños que ha sufrido durante el verano pero, ¿Por qué se nos cae realmente el cabello?

Además del ciclo la caída estacional propio de esta temporada, puede haber otras muchas causas que propicien la caída de nuestro cabello. Causas que debemos conocer antes de intentar frenarlas de forma errónea. Para ello, hablamos con Clara Lacasta, tricóloga colaboradora de Pilexil, que nos cuenta cómo podemos evitar que se nos caiga el cabello. La experta nos da las claves para entender la caída estacional, intentar frenarla y, sobre todo, no confundirla con la caída del cabello por otras causas.

Todas sabemos que en otoño se nos cae más el pelo, pero ¿a qué más se puede deber?

Además de la caída estacional, el pelo puede caerse por otros muchos motivos y la experta tiene claro que el estrés, las infecciones, los cambios hormonales, el posparto, las dietas restrictivas o la falta de hierro y otros nutrientes son algunas de las causas.

No obstante, alerta de que también puede ser ser la primera señal de un problema mayor, que debemos tratar cuanto antes. "Puede ser una alopecia androgenética, que suele manifestarse como una pérdida progresiva de densidad. Por eso, no debemos atribuir siempre la caída al cambio de estación", nos cuenta.

¿Cuándo deberíamos preocuparnos?

No obstante, que se nos caiga el pelo no significa que debamos alernarnos en exceso, aunque sí debemos controlar la caída para poder frenarla antes de que sea tarde. "Cuando la caída es muy intensa, dura más de dos o tres meses, notamos menos densidad o aparecen zonas sin pelo. También si hay picor, dolor o descamación importante en el cuero cabelludo", cuenta la experta. Ella tiene claro que, si esto ocurre, lo mejor es consultar con un dermatólogo y no esperar a que la pérdida sea evidente.

¿Cómo diferenciamos la caída otoñal de otra que necesita tratamiento?

"La caída estacional suele ser difusa y temporal, y el cabello recupera progresivamente su ritmo habitual en 2 o 3 meses. En cambio, si vemos que la raya se ensancha, el pelo pierde grosor o cada vez tenemos menos densidad, debemos descartar otros tipos de alopecia. Ambas situaciones pueden coincidir, así que la exploración dermatológica es clave", nos recomienda.

¿Cuáles son los factores más comunes? ¿Cuánto influye nuestro estilo de vida?

"El estrés, las dietas restrictivas, la pérdida rápida de peso, las infecciones y los cambios hormonales son desencadenantes frecuentes. La alimentación también importa: necesitamos suficientes proteínas, hierro y otros nutrientes para que el cabello crezca con normalidad. No se trata de llevar una vida perfecta, sino de evitar déficits y cuidar nuestros hábitos" aconseja la experta de Pilexil.

¿Qué ingredientes debe tener un champú para reforzar la salud capilar?

"Depende de las necesidades de cada cuero cabelludo. Ingredientes como la niacinamida, las ceramidas o el pantenol ayudan a cuidar el cuero cabelludo y la fibra capilar. La cafeína también se utiliza mucho en cosmética capilar, para ayudar a estimular el crecimiento del folículo", cuenta.

"Si hay caspa o dermatitis seborreica, conviene elegir ingredientes específicos para tratarla. Lo importante es recordar que un champú puede ayudar a mantener el cabello sano, pero por sí solo difícilmente resolverá una caída importante", asegura.

¿Qué suplementos podemos tomar? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Hay efecto rebote al dejarlos?

"Lo primero es saber si realmente necesitamos suplementarnos. Recomiendo suplementar en pacientes que están pasando periodos de estrés, cambios vitales, enfermedades o caída estacional, ya que pueden ayudar a estimular el ciclo capilar", cuenta la experta.

Ella asegura que hay algunos ingredientes fundamentales para el correcto crecimiento del pelo, como el hierro, el zinc, vitaminas del grupo B y aminoacidos para que nuestra fibra capilar sea resistente, aunque cuenta que en pacientes con alopecia androgénica es importante un suplemento que contenga inhibidores de 5 alfa reductasa derivados de plantas, que son naturales.

"Las lociones anticaída y las ampollas también pueden ayudar en algunos casos, especialmente como complemento de una rutina adaptada a las necesidades del cabello. Debemos elegirlas según la causa de la caída y no esperar que todas funcionen igual", recomienda.

Además, nos alerta de que si dejamos un suplemento, no debería producirse un efecto rebote por el simple hecho de retirarlo. Y que, es esto ocurre, tan vez tengamos que valorar si persiste el desencadenante inicial.

¿Qué hábitos debemos seguir al volver a la rutina? ¿De cuáles debemos alejarnos?

"Intentar dormir bien, hacer deporte, comer de forma equilibrada, evitar las dietas extremas y gestionar el estrés son buenas medidas. También conviene limitar los peinados muy tirantes y el calor excesivo, aunque es mejor el secador a temperatura media que dejar secar el pelo al aire ya que la humedad lo puede fracturar. Y un mensaje importante: lavarse el pelo no hace que se caiga más; simplemente ayuda a desprender los cabellos que ya estaban en fase de caída", deja claro Clara Lacasta.

¿Cuál sería la rutina anticaída perfecta para el otoño?

"Una rutina sencilla: lavar el cabello con un champú adecuado, utilizar acondicionador para evitar la rotura, desenredar sin tirones y limitar el uso de planchas y secadores a temperaturas elevadas. Podemos añadir una loción anticaída o ampollas si están indicadas, además de valorar suplementos cuando exista una necesidad concreta. Si la caída persiste, lo más importante es averiguar la causa antes de acumular productos", recomienda.

¿Qué hábitos debemos corregir?

El exceso de planchas, las decoloraciones frecuentes y los peinados muy tirantes pueden debilitar el cabello y favorecer su rotura o, en algunos casos, la alopecia por tracción son algunos de los factores que, según explica la experta, contribuyen a que se nos caiga el pelo. "Si vas a usar calor, usa previamente un protector de calor. También debemos evitar desenredarlo con brusquedad, especialmente cuando está mojado, es mejor cepillar con el pelo casi seco", recomienda.

¿Es malo dormir con el pelo mojado o abusar de las herramientas de peinado?

"No es conveniente dormir con el pelo mojado ya que la humedad aumenta la fragilidad del pelo y puede romperse por la fricción con la almohada y la piel, además de ser un caldo de cultivo para el crecimiento de hongos en nuestro cuero cabelludo", nos cuenta.

Tres consejos de experta para frenar la caída y diagnosticarla a tiempo

1. No normalizar una caída intensa o prolongada ni atribuirla siempre al otoño.
2. No tomar suplementos a ciegas: hay que saber qué necesita realmente nuestro organismo.
3. Cuidar el cuero cabelludo y consultar si notamos pérdida de densidad. Cuanto antes identifiquemos la causa, antes podremos actuar. No existe una solución universal, pero sí opciones para cada tipo de caída.

Estamos en un momento en el que redes sociales y medios de comunicación nos proponen rutinas de belleza infinitas y en el que cada semana aparece un nuevo ingrediente viral prometiendo resultados milagrosos. Pero, afortunadamente, la ciencia sigue recordándonos que la piel no necesita tantas complicaciones. La vitamina C por la mañana y el fotoprotector después siguen siendo la combinación más eficaz para proteger la piel del fotoenvejecimiento, especialmente en verano, cuando la radiación UV y la contaminación se multiplican.

La Dra. Ana Revuelta, farmacéutica y médico estético, defiende esta alianza clásica frente al fast-beauty y las modas pasajeras. Su propuesta es simple, clínica y basada en evidencia, y desmonta mitos como la obsesión por los porcentajes altos o la idea de que la vitamina C es solo un ingrediente de luminosidad. “El protector solar reduce la cantidad de radiación que alcanza la piel, mientras que la vitamina C neutraliza parte del daño oxidativo que inevitablemente se produce. Juntos ofrecen una protección superior frente al fotoenvejecimiento”, asegura.

Qué es realmente la vitamina C y por qué funciona

La vitamina C es uno de los antioxidantes más estudiados en dermatología. No es solo un activo de moda, sino un cofactor esencial en procesos biológicos clave porque participa en la síntesis de colágeno, regula la producción de melanina y neutraliza radicales libres generados por la radiación UV y la contaminación.

Más allá del efecto inmediato de luminosidad que estamos hartas de oír, la vitamina C actúa también a largo plazo. Sus beneficios se consolidan con el uso constante, no con aplicaciones esporádicas. Por eso la experta insiste en que no es un ingrediente estacional, sino un pilar de la rutina. “La concentración es solo una parte de la ecuación. La estabilidad, el pH, la penetración cutánea y la tecnología de formulación pueden ser incluso más importantes que el porcentaje que aparece en el envase”.

Por qué la vitamina C debe aplicarse por la mañana

La vitamina C es especialmente eficaz cuando se utiliza por la mañana. Su función principal es reforzar las defensas antioxidantes de la piel, justo antes de enfrentarse a la radiación UV, la polución y el estrés urbano. La Dra. Revuelta aclara que: “Es mejor aplicar la vitamina C por la mañana, tras la limpieza y antes del fotoprotector”.

Este orden tiene su explicación. La vitamina C prepara la piel para el día, mientras que el fotoprotector actúa como barrera física y química frente a la radiación. Juntos crean un escudo doble: uno antioxidante y otro fotoprotector. Esta sinergia es la razón por la que la ciencia sigue defendiendo esta combinación por encima de cualquier tendencia pasajera.

La alianza vitamina C + fotoprotector: el escudo antiedad más sólido

La combinación de vitamina C y protector solar es una de las más respaldadas por la evidencia clínica. No es una moda, es realmente una buena estrategia dermatológica. La vitamina C neutraliza el daño oxidativo que el SPF no puede bloquear, y el SPF reduce la cantidad de radiación que llega a la piel, minimizando el impacto del sol.

La experta afirma que: “El protector solar reduce la cantidad de radiación que alcanza la piel, mientras que la vitamina C neutraliza parte del daño oxidativo que inevitablemente se produce”. Esta alianza es especialmente importante en verano, cuando la radiación UV, el calor y la contaminación aumentan el estrés cutáneo.

Además, la vitamina C ayuda a prevenir manchas, mejorar la firmeza y mantener un tono uniforme, tres preocupaciones que se intensifican durante los meses de sol. Es un escudo urbano completo, no solo un booster de luminosidad.

Cómo integrar la vitamina C en tu rutina sin complicarte

La clave está en la sencillez. No necesitas una rutina compleja para que la vitamina C funcione. Basta con aplicarla por la mañana, sobre la piel limpia, y sellar con un fotoprotector de amplio espectro. No necesitas mil pasos, solo tener una buena rutina eficaz y minimalista.

La experta responde a una de las dudas más frecuentes: “¿Cuándo es mejor aplicar la vitamina C? Por la mañana, tras la limpieza y antes del fotoprotector, para reforzar las defensas antioxidantes de la piel frente a la radiación UV y la contaminación ambiental”. Este orden optimiza su eficacia, evita irritaciones y potencia la protección diaria.

Si usas retinol, no hay ningún conflicto. Según la doctora: “Ambos activos son compatibles, aunque suele ser más aconsejable aplicar la vitamina C por la mañana y el retinol por la noche para optimizar la tolerancia”. La clave es respetar los tiempos de cada activo y no mezclarlos sin criterio.

Cuando la Unión Soviética dominaba el ajedrez con una hegemonía aplastante, sólo un puñado de jugadores del resto del mundo eran capaces de competir con ellos por los primeros premios de cualquier torneo. Uno de ellos era el húngaro Lajos Portisch, cuyo perfil deportivo está muy ligado al número ocho. Disputó ocho veces el Torneo de Candidatos, fue octacampeón de su país y dedicó a su entrenamiento ocho horas diarias durante los treinta años que fue miembro de la élite.

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Sirve tanto en el ajedrez como en la vida: cuando la lógica está muy escondida, la solución de un problema puede parecer imposible, absurda, contraria a toda cavilación racional. Y entonces hablamos de pensamiento lateral o contraintuitivo, creatividad extrema, imaginación desbordante, etc. Si tenemos éxito con esos procedimientos, el desenlace nos producirá un gran placer, el de lograr lo que se antojaba imposible.

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El archivo infinito de referencias noventeras continúa vigente en 2026. Del vestido lencero de Kate Moss al minimalismo de Carolyn Bessette-Kennedy, pasando por el total look tejano, los mules o el labial marrón de Cindy Crawford. El maquillaje, cómo no, también mira atrás con el regreso de las pieles difuminadas y el gusto por acabados menos húmedos, con los polvos translúcidos como protagonistas.

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© D.R. (EL PAÍS)

La erección matutina es el patrón oro para calibrar la testosterona, según varios foros masculinos de Reddit, donde toda una subcategoría se dedica a esta hormona, una variable que en internet solo se nombra con la letra T. En esos grupos, algunos en la órbita de la manosfera pero otros no, se intercambian y comparan analíticas cada seis meses. Ser señalado en este universo como low T (bajo en testosterona) es un estigma que apela a varios miedos masculinos: pulsión sexual débil, baja energía, cierta actitud pusilánime ante la vida y una cuenta corriente precaria.

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© EL PAÍS

Todas buscamos tener una piel perfecta, sin imperfecciones, sin líneas de expresión y, obviamente, sin granitos. Pero contra estos últimos hay ocasiones en las que no podemos hacer nada. Bueno, salvo resignarnos a vernos con ellos hasta que se vayan y, obviamente, evitar caer en la tentación de explotarlos, porque solo empeoraremos la situación y haremos que quede una manchita o una cicatriz una vez que el granito se haya ido.

Esta manchita es lo que conocemos como PIH o hiperpigmentación postinflamatoria. Pero no siempre lo es y, para poder identificarla y tratarla correctamente, la clave siempre está en las expertas. Hablamos con Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode; Patricia Garín, directora dermocosmética de Dermalogica; Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD y Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Perricone MD para entenerlo todo sobre estas manchitas.

¿Qué es la hiperpigmentación postinflamatoria y por qué aparece?

“Es esa mancha que queda donde antes había un granito, aunque ya no duela y la piel haya recuperado su textura. La inflamación puede estimular a los melanocitos, las células que producen melanina, y provocar un exceso de pigmento. Por eso desaparece el brote, pero el color tarda más en normalizarse. También puede ocurrir tras una irritación o una herida”, explica Raquel González.

¿Cómo podemos diferenciarla de la clásica marquita o cicatriz que se nos queda cuando se va un granito?

“Muchas de las que llamamos "marquitas" son precisamente hiperpigmentación postinflamatoria. La diferencia está en el color y en el relieve: una mancha marrón o grisácea, con la piel lisa, suele apuntar a pigmentación; un hundimiento o una zona elevada, a una cicatriz. Si la marca es roja o rosada, puede tratarse de un eritema postinflamatorio, que tiene un componente vascular”, aclara Patricia Garín.

¿Existen factores del granito que hagan que puedan aparecer estas manchas con más frecuencia?

“Me fijaría sobre todo en cuánto se inflama y cuánto tarda en resolverse. Un granito profundo y doloroso puede dejar más marca, pero uno pequeño también puede hacerlo si lo tocamos mucho. El tamaño o el color por sí solos no permiten predecirlo. Además, las pieles con un tono más oscuro suelen tener mayor tendencia a desarrollar esta pigmentación”, explica Mireia Fernández.

Y la forma en la que tratamos los granitos, ¿puede afectar a que aparezca la PIH?

“Sí, y es algo que podemos evitar. Apretar el granito o arrancar la costra añade una lesión a una piel que ya está inflamada. También ocurre cuando intentamos secarlo a toda costa con productos irritantes. Que la zona se pele o escueza no significa que el tratamiento funcione mejor; esa irritación puede favorecer que quede una mancha.”, asegura Estefanía Nieto

¿Qué rutina podemos seguir para evitar que aparezca esta hiperpigmentación? ¿Y qué activos debemos evitar?

“Yo empezaría por la limpieza, una hidratante que no obstruya los poros y protección solar diaria, junto con un tratamiento adecuado para los brotes. No descartaría un ingrediente solo por su nombre: importan la fórmula, la frecuencia y cómo responde la piel. Si está irritada, evitaría los exfoliantes de gránulos”, recomienda Mireia Fernández.

¿Hay algún granito que sea más propenso a derivar en hiperpigmentación?

“Las lesiones más inflamadas y profundas tienen más posibilidades de dejar pigmentación. En el acné hormonal puede ocurrir cuando aparecen granitos dolorosos y recurrentes, pero la mancha no depende únicamente del origen del brote. También influyen la respuesta de cada piel y cómo cuidamos la lesión. Un granito puntual que manipulamos puede dejar una marca bastante persistente”, asegura Raquel González.

¿Cómo podemos hacer que se vayan antes? ¿Hay algún ingrediente que nos ayude a conseguirlo?

“Para aclarar estas manchas, me centraría en el ácido elágico, el tripéptido de cobre y el ácido tranexámico. Los introduciría de forma gradual, sin acumular despigmentantes, y siempre con protección solar diaria. Si irritamos la piel por querer eliminar la mancha demasiado deprisa, podemos empeorarla”, recomienda Mireia Fernández. Así explica que funcionan:

• El elágico ayuda a inhibir la tirosinasa, una enzima que interviene en la producción de melanina.
• El tripéptido de cobre favorece la reparación de la piel y ayuda a reducir la inflamación.
• El tranexámico actúa sobre las señales que estimulan la pigmentación.

¿Qué papel juega el SPF a la hora de terminar con estas manchitas? ¿Deberíamos usar alguno en concreto?

“Tiene mucho peso, porque la radiación solar puede oscurecer las marcas y dificultar que se aclaren. Recomendaría un SPF 50 o 50+ con protección frente a UVA y UVB, en una textura cómoda para usar a diario. Los protectores con color y óxidos de hierro aportan protección frente a la luz visible, que también puede agravar la pigmentación, especialmente en pieles oscuras”, aconseja Patricia Garín.

¿Cuáles son los errores más frecuentes al intentar tratar estas manchas?

“Querer borrarlas en pocos días y cambiar de producto antes de darle tiempo a actuar. También es frecuente sumar un exfoliante, un retinol y varios despigmentantes sin comprobar cómo los tolera la piel. Si la rutina provoca irritación, podemos empeorar el problema. Y tratar solo la mancha, mientras siguen los brotes, deja sin resolver la causa de las nuevas marcas”, cuenta la directora dermocosmética de Dermalogica.

¿Tres consejos de experto para tratar estos brotes o evitar que aparezcan?

“El primero, no tocar ni explotar los granitos. El segundo, mantener una rutina constante y adaptada a la piel, sin intentar dejarla completamente seca para controlar la grasa. El tercero, utilizar protección solar a diario. Si los brotes son profundos, duelen o reaparecen con frecuencia, recomendaría acudir al dermatólogo: tratarlos pronto ayuda a reducir el riesgo de manchas y cicatrices", concluye Raquel González

El otoño‑invierno 2026‑27 llega con una estética capilar muy clara y es el de la naturalidad sofisticada, el brillo extremo y los cortes que favorecen sin esfuerzo. Tras varias temporadas marcadas por tendencias virales de las redes sociales, la nueva estación recupera la elegancia atemporal y el cuidado profundo de la fibra capilar. El cabello vuelve a ser un símbolo de lujo silencioso, donde la salud, la textura y la personalización pesan más que cualquier moda pasajera.

El estilista madrileño Álex Sestelo, director del salón que lleva su nombre, asegura que: "Cada vez hay menos espacio para los cortes o colores que responden únicamente a una tendencia viral. Hoy el cliente busca un look que le favorezca, que sea fácil de mantener y que proyecte una imagen cuidada sin parecer excesivamente trabajado". La clave de la temporada será potenciar la belleza individual con una buena técnica y resultados duraderos.

Cortes con movimiento: adiós a la rigidez, hola a la naturalidad

Este otoño‑invierno, los cortes rígidos desaparecen para dejar paso a melenas más ligeras, fluidas y llenas de movimiento. La naturalidad será el nuevo lujo, con estructuras suaves que rejuvenecen el rostro y aportan dinamismo sin perder densidad visual. El objetivo es que el cabello se mueva sin esfuerzo.

Entre los estilos protagonistas destacan las melenas midi, el bob largo o clavicut actualizado, las capas invisibles, el butterfly cut evolucionado y los flequillos cortina. Todos ellos comparten una misma filosofía: versatilidad, suavidad y efecto favorecedor inmediato.

Según Álex Sestelo: "Buscamos que el cabello se mueva de forma natural. Un buen corte debe funcionar incluso cuando el cliente apenas dedica unos minutos a peinarse". La temporada apuesta por cortes que envejecen bien y se adaptan al ritmo real de cada persona.

Tonos profundos y sofisticados: el regreso del color con matices

En coloración, la tendencia es clara y vamos a ver mucho tonos intensos, ricos y llenos de brillo, alejados de los contrastes extremos y los rubios muy fríos de temporadas anteriores. Este otoño‑invierno se impone una paleta cálida, profunda y elegante que transmite salud capilar y dimensión. El color se vuelve más cremoso, más natural y más luminoso.

Los protagonistas, nos adelanta Sestelo, serán los chocolates intensos, moka, castaños espresso, cobrizos suaves, canelas, rubios beige y miel, además de los bronde personalizados. En morenas, ganarán fuerza los reflejos estratégicos alrededor del rostro; en rubias, los matices cremosos y menos fríos. "El color deja de buscar el contraste para perseguir la dimensión. Queremos cabellos que reflejen la luz, con brillo y múltiples matices, como ocurre en un tejido de alta calidad", indica el estilista. La profundidad y la luz serán las claves del color de la temporada.

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¿Por qué puedes confiar en mí?

Soy periodista especializada en prueba y recomendación de productos y, en los últimos años, he analizado y comparado todo tipo de dispositivos, herramientas y artículos de consumo, poniendo a prueba sus prestaciones, funcionamiento y rendimiento en condiciones reales. A lo largo de este tiempo han pasado por mis manos desde gadgets y pequeños electrodomésticos hasta dispositivos de cuidado personal y tecnología aplicada al día a día, siempre con el objetivo de entender qué ofrece realmente cada producto más allá de sus especificaciones.

Además, estoy especializada en moda y belleza, un sector en el que sigo de cerca las tendencias y en el que he probado cosméticos, herramientas y productos de cuidado personal de todo tipo. En cada análisis busco ofrecer una visión clara, práctica y honesta que ayude al lector a elegir con criterio entre las distintas opciones del mercado.

La belleza coreana ha enseñado al mundo que la rutina compuesta por hasta diez pasos puede ser efectiva y que nos ayudará a obtener una piel más bonita, radiante y perfectamente cuidada. Sin embargo, algunos dermatólogos y expertos en el tema de España opinan que no hay por qué invertir en tanto producto con el fin de hacer un 'skincare' completo.

Francisco Vizcaíno, doctor especializado en dermatología que cuenta en su perfil de TikTok con casi noventa mil seguidores, explica en un vídeo que está a favor de la idea de no tener que invertir tanto dinero por una rutina interminable de pasos. Opina que "una rutina efectiva no tiene por qué tener muchos productos, sino los adecuados para tu piel".

En ese mismo vídeo, comparte qué productos sí recomendaría invertir, comenzando por un básico que nunca falla y uno de los productos más recomendados por los especialistas: un buen protector solar.

De un protector solar a un retinol

Del protector solar señala que "poco te tengo que contar. Es el producto con más evidencia científica en retrasar el fotoenvejecimiento y prevenir el cáncer de piel". Añade también que "si vas a invertir en un solo cosmético", es mejor comenzar con este paso que suele ser el último en toda rutina de cuidado de la piel por la mañana.

El siguiente es la vitamina C. "Es uno de los antioxidantes con más respaldo científico. Ayuda a neutralizar el daño de los radicales libres, potencia la protección frente al daño solar y además, favorece la producción de colágeno", señala el experto haciendo mención a productos como el sérum de la gama Endocare de Cantabria Labs como ejemplos.

Por último, recomienda "un buen retinol. Aquí sí que merece la pena pagar un poco más ya que no solo importa la concentración, importa la formulación". Añade que "los buenos retinoides están diseñados para penetrar donde tienen que actuar, mantenerse estables y liberar el activo de forma eficaz".